5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена датчиков на mazda 3: детонации, абс, температуры охлаждающей жидкости и кислорода

Mazda 3 Америкашка › Бортжурнал › Замена датчика кислорода

Представляю вам очередную запись. Не могу просто ездить и ничего не делать с машиной)
Начну с того что мне наконец-то приехал с Китая мой ELM327. Когда подключил то разумеется начал лазить и смотреть все ошибки и параметры. И вот осматривая показания напряжения на лямбда зондах, к слову у меня их целых 3, увидел что 2 и 3 датчик кислорода живо реагируют на все и постоянно у них что то происходит по графику) А вот 1 датчик кислорода мягко говоря тупил-на ХХ вообще не менялись показания и были постоянно 0.2 В а при перегазовке поднимались до 0.9 и потом падали до 0.2 и так стояли(или наоборот). Т.е. либо минимум, либо максимум, другого не дано. Ну и плюс к этому на малых дросселях иногда была не совсем адекватная реакция на газ плюс тупняк.

Посмотрев цены на оригинальный датчик кислорода, мягко говоря был озадачен тем как происходит ценообразование в Мазде. Если учесть что все датчики кислорода(кроме широкополосных) устроены и работают абсолютно одинаково. Разница лишь в сопротивлении нагревателя, длине и количестве проводов, и разъемы разные.
Рассмотрим несколько вариантов как поступить.

1) Поставить оригинальный датчик Мазда . Цена > 8500р
+ Ничего не нужно переделывать. Поставил и забыл
— Завышенная цена
2) Можно поставить универсальный датчик Bosch c переделкой разъема для подключения. Цена около 2200р.
+ Цена, доступность, работоспособность
— Необходима переделка проводов и разъема
3) Датчик кислорода Bosch от ВАЗ 2112 и тому подобных с катализатором.Цена 1520р.
+ Цена, доступность, работоспособность
— Необходима переделка проводов и разъема
4) Забить на это и ездить дальше. 0р.
+Делать вообще ничего не надо
-ничего не изменится

Я выбрал вариант 3. Объясню почему. Перед тем как начнется рассуждение на тему «Колхоз или нет» давайте разберемся во всех нюансах работы датчика и сравним все варианты.
1. Принцип работы.
Как я выше уже писал все датчики работают примерно одинаково. Они !ВСЕ! выдают напряжение в диапазоне от 0,1 В -0,9 В, в зависимости от содержания кислорода в выхлопе.
-> Т.е. получается что разницы в принципе работы нету.

2. Далее пройдемся по нагревателю ДК.
Есть различие по сопротивлению нагревателя. Более старые были с сопротивлением около 2-3 Ом(как на ВАЗ 1 ДК), потом принцип немного изменился, и сейчас они как правило(примерно!) от 7-20 ОМ(как 2 ДК ВАЗ). К примеру мои 2 родных датчика имеют сопротивление 16 Ом.
И универсальный датчик тоже в этом диапазоне, и ВАЗ(Bosch 0 258 006 537) и оригинальный.
-> В итоге у всех перечисленных мной датчиков примерно одинаковое сопротивление.

3. А сейчас про фирмы и про АвтоВАЗ в частности. Получается что оригинал ХОРОШО а АвтоВАЗ полное г…
Это крайне не верное заблуждение в частности о ДК. Начнем с дорогого оригинала. Казалось бы мазда и этим все сказано. Но внимательно прочитав на оригинальном ДК надписи мы выясняем что это тот же самый ДК фирмы Bosch или DENSO и т.п. Мазда не изготавливает датчики кислорода. На конвеере стоят такие же ДК фирм Bosch и т.п.
С универсальным ДК все ясно. Bosch-просто и понятно.
Далее начнем разбираться с АвтоВАЗом. Казалось бы самый худший бренд из всех известных, но давайте купим все же этот никчемный и не качественный ДК для ВАЗ. Открываем коробочку на которой почему то написано Bosch и приклеена голограмма. Офигиваем и не понимаем откуда у АвтоВАЗа взялись импортные датчики. И вот открываю секрет : АвтоВАЗ тоже не изготавливает ДК. Им поставляет их Bosch!
-> Итого во всех перечисленных вариантах используются ДК одних и тех же фирм(в частности Bosch)

Ну что подведем итоги? Что же у них общего:
-Принцип работы у вех одинаковый
-Посадочное место тоже
-Сопротивление одинаковое
-Производитель один и тот же.
Отличие:
-Цена
-Разъем с проводами

И как мы видим отличий не так уж и много, в основном это цена. А если не видно разницы, зачем платить больше ?!
Расскажу вам самый рациональный и бюджетный вариант, без порчи родной проводки.
Как вы наверное уже догадались разговор пойдет о датчике АвтоВАЗ а именно о Bosch 0 258 006 537.

2) Далее необходимо соединить проводку нового ДК со штатным разъемом мазды.
Для этого берем фишку от родного ДК, отрезаем. Покупаем ответный разъем для фишки нового ДК(90р.)
И соединяем все это по цветам согласно картинке:

И все втыкаем куда положено и радуемся уменьшенному расходу, возвращению адекватного поведения и т.п.

ЭСУД, замена датчиков (двигатель Z6)


Рис. 2.340. Компоненты системы управления автомобиля с двигателем Z6: 1 – блок PCM; 2 – выключатель нейтрали; 3 – выключатель CPP (Модели с механической коробкой передач) ; 4 – датчик давления гидроусилителя рулевого механизма; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – датчик температуры воздуха на впуске; 7 – датчик положения коленвала; 8 – датчик положения распредвала; 9 – датчик положения дроссельной заслонки; 10 – датчик массового расхода воздуха; 11 – передний датчик концентрации кислорода с подогревом; 12 – задний датчик концентрации кислорода с подогревом; 13 – датчик барометрического давления; 14 – KS

Компоненты системы управления автомобиля с двигателем Z6 показаны на рисунке 2.340.

Снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Снимите крышку аккумулятора.
Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
Выполните следующую процедуру для обеспечения удобства доступа.
Снимите воздушный фильтр.
Отведите в сторону трубу рециркуляции отработавших газов (со стороны впускного коллектора).
Слейте из двигателя охлаждающую жидкость.


Рис. 2.341. Установка специального приспособления для снятия датчика температуры охлаждающей жидкости

Установите специальное приспособление на датчик температуры охлаждающей жидкости (рис. 2.341).
Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
Замените прокладку.
Установите в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки датчика температуры охлаждающей жидкости: 15,7–23,5 Н·м.

Снятие и установка датчика положения коленвала

При замене датчика положения коленвала, удостоверьтесь, что на нем нет посторонних предметов, типа металлических опилок. При наличии опилок или стружки выходной сигнал датчика будет искажен вследствие колебаний магнитного потока, что приведет к ухудшению работы системы управления двигателя.

Снимите крышку аккумулятора.
Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
Выполните следующую процедуру для обеспечения удобства доступа.
Снимите нижнюю крышку.


Рис. 2.342. Снятие датчика положения коленвала

Снимите датчик положения коленвала (рис. 2.342).
Установите в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки датчика положения коленвала: 7,8–10,8 Н·м.

Снятие и установка датчика положения дроссельной заслонки

Как поменять основные датчики на Мазде третьего поколения своими руками?

Чтобы обеспечить оптимальную работу основных систем, конструкторы автомобилей Мазда оснащают свои транспортные средства различными датчиками и контроллерами. При этом основные регуляторы выводятся на приборную панель, чтобы водитель всегда был оповещен об их состоянии. Из этого материала вы узнаете, как производится замена датчика детонации Мазда 3 и других основных контроллеров своими руками.

Характеристика и особенности замены регуляторов

Замена регуляторов на Мазда три может быть проведена как в домашних условиях, так и на СТО. Поскольку в этом, в принципе, нет ничего сложного, то рассмотрим процесс замены основных устройств в домашних условиях.

Детонации

Детонационный контроллер в этих авто монтируется за впускным коллектором, на БЦ. Он предназначен для передачи импульсов, на основе которых ЭБУ в автоматическом режиме изменяет угол опережения зажигания. При этом угол должен быть таким, чтобы при работе двигателя не было детонации. В том случае, когда элемент ломается, на приборке должна загореться соответствующая лампочка. Поскольку детонация при работе мотора губитель влияет на состояние силового агрегата в целом, замена девайса должна производиться сразу же после обнаружения симптомов неисправности.

Детонационный контроллер для автомобиля Мазда

Если вы решили поменять элемент самостоятельно, то просто придерживайтесь инструкции по замене:

  1. Сначала откройте капот и отключите клеммы аккумуляторной батареи.
  2. Далее, демонтируйте крепления и снимите впускной коллектор, так вы сможете получить доступ к девайсу.
  3. Отключите штекер питания устройства от бортовой сети.
  4. Извлеките регулятор и произведите его замену на новый. Следует отметить, что при установке нужно соблюсти момент затяжки, он может быть разным для каждого отдельного двигателя. Подробная информация о том, какой момент затяжки должен быть, читайте в сервисной книжке к машине.

Датчик антиблокировочной тормозной системы всегда должен быть исправным, особенно, если автомобиль используется в зимнее время года. В зависимости от спецификации авто, на нем может стоять несколько регуляторов, обычно, по одному на каждое колесо. Если датчик АБС выходит из строя, на приборке будет гореть индикатор системы при запущенном моторе.

Замена в данном случае выглядит так:

  1. Открутите болты колеса, на котором вы будете менять устройство.
  2. Поставьте автомобиль на домкрат.
  3. После демонтажа вы увидите девайс, который крепится при помощи трех болтиков. Вам нужно их открутить.
  4. За подкрылком имеется клемма, ее нужно отключить. После этого девайс меняется на новый, колесо ставится на место (автор видео — Валерий Новиков).

Температуры наружного воздуха

Внешний датчик температуры наружного воздуха используется для передачи ан блок управления информации о температуре воздуха на улице. Впоследствии эти данные предоставляются водителю. О том, что устройство вышло из строя, можно понять только по нескольким признакам — температура вовсе не показывается на дисплее или вы на 100% уверены, что она неправильная.

Устройство находится в моторном отсеке, между передним бампером и радиатором. Если будете смотреть на двигатель спереди, то девайс расположен чуть правее от радиатора. В замене нет ничего сложного — нужно просто снять крепление и демонтировать контроллер, заменив его на новый.

Давления масла

Если вы хотите поменять устройство, то должны знать, что расположено оно в моторном отсеке, прямо над масляным фильтром. Датчик давления масла может сообщить автовладельцу о недостаточно или слишком высоком уровне давления моторной жидкости в системе. Как правило, необходимость замена появляется в результате того, что устройство сообщает о плохом давлении в системе, при этом по факту оно нормальное.

Процедура замены осуществляется следующим образом:

  1. Отсоединяется контакт устройства.
  2. Деталь выкручивается и извлекается.
  3. Далее, по резьбе необходимо наживить новый регулятор и закрутить его. Момент затяжки в данном случае составляет 12-15 Нм. Можно просто затянуть устройство не сильно, чтобы не повредить резьбу.

Кислорода

Датчик кислорода или лямда-зонд монтируется в выхлопную систему и контролирует содержание кислорода в выхлопных газах, тем самым ЭБУ по его показаниях регулирует топливную смесь. Если контроллер выходит из строя, оптимальная работа двигателя может быть нарушена, при этом расход топлива может увеличиться в несколько раз. Если смотреть на двигатель спереди, то вы сможете увидеть регулятор в районе верхнего левого угла мотора. Для замены вам нужно будет только отсоединить питание от устройства и демонтировать его, после чего установить новый девайс.

Видео «Замена ДУТ на примере Mazda Familia»

Как правильно поменять датчик уровня топлива — на видео ниже представлен процесс замены на примере автомобиля Mazda Familia (автор ролика — Oleg Shultc).

Датчик температуры двигателя Мазда (Mazda): принцип работы, выявления неисправности и замена ДТОЖ

Любая система, управляющая двигателем машины, оснащена датчиками температуры двигателя (ДТД), поскольку именно от этого параметра зависит функционирование подавляющего большинства систем двигателя, управляющихся автоматикой электронного блока управления (ЭБУ).

Температурные параметры двигателя Мазда 3 оказывают непосредственное влияние на многие характеристики топливной смеси, отработанных газов и даже трансмиссию, от них зависит топливный расход и режим функционирования двигателя.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) сообщает в блок управления (ЭБУ) неверные данные, что отражается на поведении всех систем, управляющих мотором, и в частности на управлении системами зажигания и подачи топлива.

Измерения температурных показателей двигателя, осуществленные датчиком, но не совпадающие с реальной температурой охлаждающей жидкости, приводят к серьезным осложнениям. Вследствие чего мотор невозможно будет запустить, или же он заглохнет в процессе эксплуатации.

Таким образом, несмотря на относительно простое устройство этого датчика, он находится в ряду самых важных элементов управления двигателем, поскольку контролирует внутреннюю температуру мотора и сообщает ЭБУ сведения о его рабочем состоянии (перегрев, рабочая температура, мотор холодный, на стадии прогрева).

Принцип устройства и работы ДТОЖ

Для чего предназначен датчик температуры двигателя (он же датчик температуры ОЖ)? В первую очередь нужно понимать,что система охлаждения двигателя не может обойтись без правильной и корректной его работы.

Традиционно это полупроводниковый резистор или термистор. Его электрическое сопротивление определяется температурой ОЖ: при невысоком показателе температуры двигателя повышается сопротивление измерительных элементов датчика, а при нагреве оно уменьшается.

Электронный БУ замеряет падение напряжения на датчике и, основываясь на этом показателе, определяет температуру ОЖ. Если охлаждающей жидкости недостаточно, датчик выдает некорректные значения. Ведь он устанавливается так, чтобы его рабочая часть все время находилась в потоке ОЖ.

Поэтому для авто любой марки место, где находится датчик температуры двигателя, чаще всего традиционно: на корпусе термостата блока цилиндров двигателя (реже – на головке блока).

Иногда бывает 2 датчика – 1 на каждый блок цилиндров или 1, предназначенный для электронного БУ (находится в головке цилиндра, передает показания приборной панели), второй – запускает вентилятор системы охлаждения.

Датчик, измеряющий температуру воздуха, располагается на ресивере коллектора. Тепло от цилиндров нагревающегося мотора поглощается охлаждающей жидкостью, содержащейся внутри блока цилиндров или внутри их головок. Он фиксирует перепады температуры ОЖ и передает данные о состоянии параметров двигателя в электронный БУ.

Отталкиваясь от температуры мотора, происходит корректировка параметров топливной смеси (если он не прогрет, необходима обогащенная смесь, если прогрет – наоборот). При обрыве или нарушении соединения в цепи температурного датчика ОЖ, электронным управляющим блоком температурные характеристики двигателя воспринимаются как низкие, и подается излишне богатая смесь, что приводит к чрезмерному топливному расходу и загрязнению среды.

Неполадки датчика или короткое замыкание воспринимаются ЭБУ как признаки перегрева мотора. В результате чего система впрыска подает обедненную топливную смесь, и функционирование двигателя становится неустойчивым.

Однако зачастую неполадки ДТД обусловлены не столько поломкой, сколько состоянием соединителей и проводов. Кроме того, фактором, влияющим на функционирование ДТД, может быть сам термостат: при открытом, неподходящем для данного авто или вообще отсутствующем термостате. Мотор прогревается медленно либо вовсе не достигает рабочих температурных параметров, соответственно ДТОЖ будет фиксировать низкую температуру.

Проверка неисправностей ДТОЖ

В ряде ситуаций выявить причину неисправности позволяет визуальный осмотр на предмет коррозийных отложений вокруг зажимов. Их неплотного прилегания, трещин в корпусе и утечки через датчик охлаждающей жидкости.

В остальных случаях ДТОЖ необходимо проверять:

• при возникновении в памяти электронного БУ соответственного кода неполадок;

• при затруднении запуска, нестабильном функционировании и остановке мотора на холостых оборотах;

• при увеличении топливного расхода и повышении содержания СО в составе выхлопа;

• при постоянном указании контрольной лампы на перегрев двигателя.

Чаще всего проверить работоспособность датчика возможно только измерением таких его параметров, как напряжение и сопротивление. Данные манипуляции удобнее осуществлять при снятом датчике, поместив его в воду и последовательно изменяя ее температуру. При прогревании мотора напряжение должно плавно изменяться в диапазоне от трех до одного или 0,5 вольт в течение пяти минут.

Прежде чем проверять ДТОЖ, необходимо проконтролировать исправность и состояние охлаждающей системы двигателя:

• проверка правильности заполнения системы: радиатор и систему охлаждения необходимо заполнить охладителем соответственно норме (во избежание ожога хладагентом, радиаторную крышку можно снимать только когда двигатель остыл);

• проверка герметичности радиаторной крышки: при недостаточной герметичности в систему охлаждения попадает воздух, что приводит к перегреву двигателя и некорректным показаниям температурного датчика;

• проверка состава ОЖ: обычно в состав охладителя входит вода и антифриз в равных пропорциях, однако состав должен быть соответствующим рекомендациям производителя.

• проверка состояния ОЖ: если обычная охлаждающая жидкость используется больше 3 лет, а долговечная – больше 5 лет, а также при появлении признаков загрязнения, хладагент лучше заменить;

• проверка исправности вентилятора: работоспособный вентилятор (а также термовыключатель или термостат, в случае если они предусмотрены системой охлаждения) позволяет избежать перегрева мотора.

Замена ДТОЖ

В основном датчики температуры ОЖ на Мазда 3 меняют только когда они окончательно вышли из пригодности – закорочены, разомкнуты или выдают недостоверные показания. Однако помимо этого имеется несколько случаев, когда специалистами рекомендована замена датчика температуры двигателя даже при оптимально функционирующей системе управления мотором.

Во-первых, это переборка и замена двигателя, поскольку подобные манипуляции отражаются на функционировании ДТОЖ. К тому же датчик, как любая деталь, сам по себе с течением времени изнашивается. Его показания будут менее точными, поэтому при замене двигателя целесообразно обновить и датчик.

Во-вторых, это значительный перегрев мотора, что может привести к заклиниванию двигателя. В этой ситуации рекомендуется замена ДТОЖ и термостата, поскольку сильный перегрев ухудшает их работу и раньше времени выводит из строя.

В процессе замены датчика нужно слить ОЖ. При этом можно не опустошать радиатор целиком, а просто опустить уровень жидкости ниже датчика. Но лучше заново заполнить охлаждающую систему хладагентом.

Резьбу датчика в процессе замены рекомендуется обработать герметиком в целях профилактики утечек ОЖ. Ну и наконец, следует надежно закрепить его для предупреждения динамических повреждений.

Исправно функционирующий датчик температуры ОЖ обеспечивает оптимальное функционирование всех систем управления мотором. Поэтому установка нового датчика способствует избавлению от множества неприятностей впоследствии.

Mazda 3 Nomikomu › Logbook › #40. Датчик детонации Mazda ZJ01-18-921 и замена прокладок ВК

Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие «на глаз».

Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:

Способов снятия/установки ДД несколько:
— использовать спец интрумент
— разобрать разъем датчика
— обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.

Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото «вороньей лапы» для снятия ДД ниже.

Краткий алгоритм замены ДД:
— Снимаем крышку аккумуляторного отсека.
— Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
— Снимаем впускной коллектор.
— Отсоединяем разъём от датчика ДД.
— С помощью спецприспособления откручиваем ДД.
— Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.

Но, как вы понимаете, не все так просто.
Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
Ниже его расшифровка и практические комментарии.
1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION.
— Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака.
— Снимаем реле топливного насоса (на картинке)

2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]

3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:

От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР.
После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало.
Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).

4. Замена датчика детонации.
Наконец, добрались до датчика детонации.

Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.

Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m <2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf>.

5. Замена прокладок впускного коллектора.
Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.

6. Собираем в обратном порядке.
Не забываем подключить «вредную» трубку к коллектору, все клипсы и хомуты, и разъемы, разумеется. Все винты (даже хомуты) затягиваем моментом, ниже:
Моменты затяжки:
Датчик детонации на ZY-VE, Z6 (1,6) — 19.6-34.3 Нм
Датчик детонации на LF-DE, L3-VE (2,0; 2,3) — 16 — 24 Нм
Корпус воздушного фильтра — 7.8-10.8 Нм
Топливная рампа — 16.9-25.2 Нм
Впускной коллектор — 18.6-25.5 Нм
Дроссельная заслонка — 16.8-25.2 Нм
Нижний хомут патрубка дроссельной заслонки — 1.7-2.6 Нм
Верхний хомут патрубка дроссельной заслонки — 2.12-3.18 Нм
Крепление троса дроссельной заслонки — 18.6-25.6 Нм

Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).

upd (24.01.2020):
Добавлю дополнительную информацию к записи.
— Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного.
— Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24′ (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.

Датчик детонации Mazda 3

Датчик детонации (далее — ДД) в автомобиле Мазда 3 предназначен для контроля степени детонации в процессе работы мотора. Где находится ДД: штатное месторасположение в блоке цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами.

От полноты функциональности ДД зависит мощность, расход горючего, динамика разгона, стабильность работы на холостом ходу.

Водителю на заметку. Под степенью детонации подразумевается возгорание топливной смеси на удаленном расстоянии от свечи под воздействием силы давления. Процесс детонации сопровождается звуком, стуком в кривошипно-шатунном механизме (КШМ).

Датчик детонации на Мазда 3: расположение, за что отвечает, цена, артикулы

Наиболее частые причины детонации

  • Низкооктановое число топливной смеси;
  • Особенности конструкции двигателя: величина сжатия, объем камеры сгорания, количество свечей зажигания;
  • Условия эксплуатации автомобиля;
  • Состав горючей смеси: обогащение, обеднение;
  • Угол опережения зажигания;
  • Количество нагара на стенках камер сгорания;
  • Повышенный уровень теплоотдачи элементов КШМ.

Принцип работы ДД

В целом, работа основана на действии пьезоэлемента. Внутри конструкции ДД вмонтирована пьезоэлектрическая рамка, где стоит пластина. При возникновении детонации на пластине создается напряжение. Конечно, величина его не велика, но вполне достаточно для колебаний.

Чем выше амплитуда, частота колебаний, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения (опережения).

Когда колебательные движения исчезают, угол зажигания восстанавливается в изначальное положение. Таким образом, достигается максимальная эффективность работы силового агрегата в конкретных условиях эксплуатации.

В случае выхода из строя ДД на приборной панели сигнализирует ошибка «Check Engine». При этом силовой агрегат не перестает работать.

Признаки неисправности ДД

  • Электронный блок управления двигателем на приборной панели сигнализирует ошибками: Р1267, Р7850, Р3388, Р1892.
  • Силовой агрегат работает нестабильно на холостых оборотах.
  • При движении под горку фактической мощности мотору недостаточно, «требует» перехода на пониженный ряд.
  • Повышенный расход горючего.
  • Затрудненный запуск мотора на холодную;
  • Внезапные остановки двигателя.

Название / каталожный артикулЦена в рублях
Mazda ZJ0118921 — оригинальныйОт 2600
Mobiletron KSJP006От 2100
ERA 550340От 2100
Zzvf GRA0112J0От 2200

Как проверить датчик детонации, самостоятельно заменить на Мазда 3

Сигнализация системной ошибки на приборной панели еще не гарантирует 100 % неисправность ДД. Порой достаточно его продуть, просушить и установить обратно.

После мойки автомобиля, проезду по лужам, в дождливую погоду вода попадает внутрь контролера. Контакты закорачивают, прыжок напряжения расценивается ЭБУ как ошибка. В конечном итоге Р1267, Р7850, Р3388, Р1892 высвечиваются на приборной панели.

Чтобы объективно оценить состояние ДД необходимо провести комплексную профилактику с использованием цифрового оборудования. В домашних условиях можете воспользоваться мультиметром. Прибор имеется в наличии у каждого автолюбителя.

Пошаговый процесс диагностики

  • Устанавливаем машину на смотровой канал. Можно использовать гидравлический подъемник при наличии последнего;
  • Открываем капот для улучшения зоны видимости;
  • Далее визуально находим ДД между вторым и третьим цилиндром, под выпускным коллектором;
  • Отслеживаем проводку от контролера на пути следования к блоку управления. Находим контактную плату, рассоединяем ее;
  • Подводим к концевикам клеммы мультиметра;
  • Проводим фактические замеры, сопоставляем полученные результаты со стандартами;
  • На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.

Некоторые автолюбители и мастера практикуют демонтаж выпускного коллектора для проведения диагностики и замены контролера. Однако этот подход не приемлем с экономической стороны, уж очень он затратный.

Поэтапное руководство по замене датчика детонации

Необходимые материалы, инструменты:

  • Ключ, головка на «14»;
  • Вороток, удлинитель воротка;
  • Новая уплотнительная прокладка;
  • Термостойкий герметик;
  • Новый ДД;
  • Дополнительное освещение по мере необходимости.
  • Устанавливаем машину на ровную площадку, можно смотровой канал;
  • Отключаем силовые клеммы от аккумулятора;
  • Снимаем корпус воздушного фильтра, а также сам очистительный элемент;
  • Отвинчиваем топливную рампу;
  • Отсоединяем проводку, патрубки;
  • Отводим шланги в сторону для удобства;
  • Отвинчиваем шесть болтов – крепежей выпускного коллектора;
  • Отводим его от стенки блока цилиндров;
  • Ключом на «19» отвинчиваем контролер детонации;
  • Заменяем его новым, привинчиваем вновь;
  • Собираем конструкцию в обратной последовательности. Замена завершена.

Средний срок эксплуатации ДД неограниченный, но на практике не более пяти лет. В редких случаях ресурс достигает шести лет.

Длительность зависит от условий использования, климатических особенностей региона, частоты эксплуатации.

При возникновении сложностей с проведением ремонта обращайтесь в мастерские к специалистам, менеджерам автомагазинов. Помните, что непрофессиональное вмешательство в ремонт не гарантирует полноценную функциональность оборудования.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как самостоятельно определить качество топлива (бензин и дизель)
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector