1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы с вариатором nissan teana: причины и методы их устранения

Проблемы с вариатором nissan teana: причины и методы их устранения

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2016
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Добрый день!
Подскажите была ли у кого-нибудь такая проблема
У меня Теана 2009 года, 2,5 (японец), пробег почти 150 тыс
Данный автомобиль я купил не так давно и сразу же выехал на ней в дальнюю поездку
По трассе ехал достаточно быстро и у меня появилась следующая проблема:
Появился ноющий звук и постоянно усиливался, а дальше автомобиль как будто переключается на эко-режим (и нет никакой ошибки на приборной панели)
Перестает набирать скорость, обороты максимум поднимаются до 3 тыс. (и то ели ели) и автомобиль набирает максимум 100 км/час
В итоге приходилось так ехать минут 15 и потом автомобиль ехал дальше нормально, либо останавливаться выключать/включать машину и она сразу же ехала нормально.

По приезду в регион какие только диагностики и замены я не делал:
1. Подсоединяли компьютер ошибок никаких — даже гнали её пока она не переключится, но все равно ниче не показало
2. Смотрели масло в вариаторе — сказали масло новое
3. Чистили радиатор
Но проблема так же осталась

Последний человек которому я описал проблему сказал, что это вариатор и тут два выхода
1.Заменить вариатор
2.Продать машину
Если кто то знает прошу подсказать в чем может быть причина

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 12.12.2014
Город: Санкт-Петербург
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 32 раз(а)

Цитата:
(An3or @ 12.1.2016, 9:44)
Добрый день!
Подскажите была ли у кого-нибудь такая проблема
У меня Теана 2009 года, 2,5 (японец), пробег почти 150 тыс
Данный автомобиль я купил не так давно и сразу же выехал на ней в дальнюю поездку
По трассе ехал достаточно быстро и у меня появилась следующая проблема:
Появился ноющий звук и постоянно усиливался, а дальше автомобиль как будто переключается на эко-режим (и нет никакой ошибки на приборной панели)
Перестает набирать скорость, обороты максимум поднимаются до 3 тыс. (и то ели ели) и автомобиль набирает максимум 100 км/час
В итоге приходилось так ехать минут 15 и потом автомобиль ехал дальше нормально, либо останавливаться выключать/включать машину и она сразу же ехала нормально.

По приезду в регион какие только диагностики и замены я не делал:
1. Подсоединяли компьютер ошибок никаких — даже гнали её пока она не переключится, но все равно ниче не показало
2. Смотрели масло в вариаторе — сказали масло новое
3. Чистили радиатор
Но проблема так же осталась

Последний человек которому я описал проблему сказал, что это вариатор и тут два выхода
1.Заменить вариатор
2.Продать машину

Если кто то знает прошу подсказать в чем может быть причина

человек тебе правильно сказал, вариаторы это полная жопа и те кто их придумал такие-же дятлы, катай пока ездит, встанет и там решишь, поменяешь или продаж авто.

Группа: Пользователи
Сообщений: 903
Регистрация: 15.2.2009
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 53 раз(а)

Вариатор в аварийный режим переходит. Судя по форуму это происходит либо если газ в пол и буксуют колеса либо перегрев масла. Первое надо заменить масло потому что хрен его знает, что налито и оно даже грязное все равно остается светлым, заменить фильтр, промыть со снятием радиатор. И еще если уровень масла будет выше нормы оно пенится и идет перегрев.

Начни с малого скорее всего вариатор в норме

Группа: Администраторы
Сообщений: 609
Регистрация: 7.8.2006
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 227 раз(а)

Судя по году 2009 и двигателю 2,5, у автора установлен вариатор JF011E

Вариатор этот очень популярный и хорошо изучен (его ставят на очень многие автомобили). Так вот, одна из самых частых (хотя и не единственных) причин перехода данного вариатора в аварийный режим (как описал автор) — неисправность масленного насоса в вариаторе. Насос не даёт нужное давление, вот электроника и автоматически переводит в аварийный режим. Это не дорогая поломка, так как новый насос стоит 15 000 руб или можно даже купить и поставить восстановленный ребилдовский (7 000 руб).

Вторая самая распространенная причина перехода данного вариатора в аварийный режим — это выхода из строя подшипников ведущего и ведомого вала (или одного из них, что тоже бывает). Кстати, при этом как раз есть ноющий звук (о котором пишет автор). При такой проблеме просто меняются данные подшипники. Они не такие дорогие. Оригинальные 321228A-EM и 321236A-EM стоят 4500 руб. Можно поставить (и часто ставят) других производителей (по 2500 руб).
Более того, я считаю, что автору вообще повезло, так как это точно не ремень и не конусы (самое дорогое). Так как в противном случае вариатор не позволил бы ехать дальше.

Короче говоря, отремонтировать вариатор с данной поломкой (заменить насос или заменить подшипники) скорее всего намного дешевле, чем купить бэу вариатор с неизвестной историей (который может сломаться через неделю после установки).

Вообще тема вот на форуме — http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=18913
А точно продиагностировать и грамотно отремонтировать вариатор можно в клубном сервисе тут — http://service.myteana.ru/

Группа: Пользователи
Сообщений: 1151
Регистрация: 15.1.2014
Город: Веймар ФРГ
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 132 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2016
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
(Marko @ 12.1.2016, 16:12)
Судя по году 2009 и двигателю 2,5, у автора установлен вариатор JF011E

Вариатор этот очень популярный и хорошо изучен (его ставят на очень многие автомобили). Так вот, одна из самых частых (хотя и не единственных) причин перехода данного вариатора в аварийный режим (как описал автор) — неисправность масленного насоса в вариаторе. Насос не даёт нужное давление, вот электроника и автоматически переводит в аварийный режим. Это не дорогая поломка, так как новый насос стоит 15 000 руб или можно даже купить и поставить восстановленный ребилдовский (7 000 руб).

Вторая самая распространенная причина перехода данного вариатора в аварийный режим — это выхода из строя подшипников ведущего и ведомого вала (или одного из них, что тоже бывает). Кстати, при этом как раз есть ноющий звук (о котором пишет автор). При такой проблеме просто меняются данные подшипники. Они не такие дорогие. Оригинальные 321228A-EM и 321236A-EM стоят 4500 руб. Можно поставить (и часто ставят) других производителей (по 2500 руб).
Более того, я считаю, что автору вообще повезло, так как это точно не ремень и не конусы (самое дорогое). Так как в противном случае вариатор не позволил бы ехать дальше.

Короче говоря, отремонтировать вариатор с данной поломкой (заменить насос или заменить подшипники) скорее всего намного дешевле, чем купить бэу вариатор с неизвестной историей (который может сломаться через неделю после установки).

Nissan Teana L33 DARK › Logbook › Проблема с вариатором!

Всем привет! С наступлением зимы заметил что после добротной пробуксовки, вариатор начинает конкретно троить! Обороты не сбрасывает, при нажатии на педаль газа очень вяло набирает скорость, когда педаль отпускаешь как бы тормозит двигателем! Визг вариатора становится слышен! после полной остановки либо стабильной езды через некоторое время все нормализуется! Порылся в бортжурналах владельцев и почти ничего не нарыл, только один теановец пишет что у него такая же темя и якобы в мануале написано что после пробуксовки вариатор переходит в аварийный режим дабы не повредиться и мол это нормально!
Если не буксовать и плавно трогаться, то ни каких проблем нет! Летом ни в чем себя не ограничивал и вообще этого не замечал!
К дилеру обращался, но тогда не знал что это от пробуксовки, просто сказал что троит, они все проверили сказали ничего не нашли, мол поезди еще, может адаптация и если не пропадет приезжай снова.
Интересует вопрос у всех эта хрень или нет? Может есть какая-нибудь прошивка которая исправляет это?

FakeHeader

Recommendations

Comments 58

У вас на Nissan Teane L33 (2014 — ) c двигателем 2,5 установлен вариатор модели Jatco JF016e (он же RE0F10D по классификации Nissan). Данную модель вариатора устанавливали в том числе на Nissan QASHQAI (второго поколения, в кузове J11 выпуска с ноября 2013 по 2019) и Nissan X-TRAIL (третьего поколения, в кузове T32 выпуска с сентября 2013 по 2019 год). Так же с 2015 года эта модель вариатора стоит и на Mitsubishi Outlander…

Почему подробно об этом пишу, потому что JF016e — это достаточно распространенная модель вариатора, многие автомобили (с этим вариатором) уже сошли с гарантии и соответственно данный вариатор уже часто приходит в ремонт. Причём при самых разных(!) пробегах. Например, мы (в Москве и Питере) ремонтируем сейчас уже 5-6 вариаторов JF016e каждый месяц(!) и их количество только растёт…

По сравнению с «предыдущем» вариатором модели JF011e (который устанавливался на Teane L32), вариатор JF016e имеет две проблемы:

1. Слабый гидротрансформатор (по русски «бублик») который часто даже на 50 000 км выходит из строя. Он находится между(!) двигателем и вариатором. Благо гидротрансформатор достаточно быстро и недорого ремонтируется (цена в Москве на действительно качественный ремонт бублика 6000 — 9000 руб). Самое главное — вовремя его отремонтировать (не дать ему «убить» дальше железо и гидроблок вариатора)…

2. Очень слабый гидроблок. Вместо степ-мотора там используются соленоиды регуляторы с маленькими зазорами. И любые продукты износа (та же, стружка фрикционная пыль и внутренности гидротрансформатора) достаточно быстро «приканчивают гидроблок». А одна из особенностей гидроблока на JF016e — это отсутствующий модуль калибровочных значений («таблетка»), которая есть на гидроблоках JF011e, но которая отсутствует на JF016e и JF017e (калибровочные значения заливаются на заводе изготовителе). В результате б/у гидроблок покупать нет смысла — он не поедет (ему не от куда брать калибровочные значения). Как и нет смысла покупать б/у (контрактный) вариатор JF016e — ни один из них тоже не поедет по этой же причине. Приходится ремонтировать поврежденное железо своего вариатора и (часто) покупать новый гидроблок, который продаётся вместе с компакт-диском, на котором записаны эти самые калибровочные значения (а его цена 40 000 — 50 000 руб в зависимости от модификации)…

Не буду вас «грузить» дальше тонкостями. Скажу только, что у данного вариатора (Jatco JF016e) есть много своих особенностей, но мы его научились не только грамотно и недорого его ремонтировать, но и модернизировать при ремонте (а это существенно продлевает остаточный ресурс). Самое главное — не запускать проблему с вариатором Jatco JF016e, а приезжать как можно раньше (тогда банально меньше деталей под замену). Ну и чаще менять в нём масло. Как писал выше, эта модель вариатора очень критична к чистоте трансмиссионного масла. Благо, есть неоригинальные расходники на эту модель вариатора. Вот, мы даже отдельную статью подготовили на Драйве про это — Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Nissan (CVT-8, моделей RE0F10D), неоригинальные расходники.

Пояс долговечности: чем болеют вариаторы Jatco и как их лечить

Вариаторы становятся все популярнее, но многие автолюбители по-прежнему поглядывают на них с опаской. Рассказываем об основных болячках вариаторов, их симптомах и о способах продлить жизнь бесступенчатой трансмиссии вашего автомобиля. Под микроскопом — вариаторы японской фирмы Jatco. Такие используются в автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep.

Nissan > X-Trail

Mitsubishi > Outlander

Variator

Среди всех типов автоматических преобразователей момента вариатор представляет для конструкторов особый интерес. Он способен плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне (недаром англичане называют его CVT, Continuously Variable Transmission), что позволяет по максимуму реализовать тяговые возможности двигателя. Неудивительно, что пул вариаторных моделей становится с каждым годом все шире.

Необычность конструкции настораживает многих автолюбителей. Вместо привычных шестерен в вариаторе работает ременная передача с двумя шкивами переменного диаметра. Каждый из них состоит из двух обращенных друг к другу конусов: схождение и расхождение конусов меняет радиус, по которому работает стальной ремень или клиновидная многозвенная цепь, — благодаря этому и происходит плавное изменение передаточного отношения. Отсутствие привычных ступеней раздражает некоторых водителей, поскольку при разгоне обороты коленчатого вала зависают на определенной отметке, двигатель монотонно ревет, но скорость автомобиля при этом увеличивается — вопреки привычному алгоритму раскрутки на каждой передаче.

О ненадежности вариаторов ходят легенды. Почему-то считается, что они нежные и неремонтопригодные. Кое-кто даже отказывается от покупки автомобиля, узнав, что он с вариатором. Людей пугает то, что официальные дилеры не занимаются ремонтом агрегатов: забарахливший вариатор меняют на новый, а это серьезные расходы, если гарантия уже закончилась (с гидромеханическими «автоматами» та же история). Зато починку вариаторов успешно освоили специализированные мастерские, чем мы и воспользуемся: мастера согласились поделиться своим богатым опытом.

Наиболее широкое распространение вариаторы получили на автомобилях концерна «Рено-Ниссан». Выпускает агрегат японская фирма «Джатко», а самая распространенная модель — JF011E. Среди «Ниссанов» этим вариатором могут похвастаться «Х-Трейл» (кузов Т-31), «Кашкай» и «Теана». У «Рено» это «Латитюд», «Колеос», «Меган», «Сценик» и «Флюэнс».

На примере «Джатко-JF011E» мы и поговорим о распространенных болячках бесступенчатых трансмиссий.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Самая распространенная неисправность — износ подшипников конусов, сопровождаемый характерным гулом. Первые симптомы могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. Замена четырех подшипников с запчастями обойдется в 35 000 рублей. Чаще таким недугом страдает «Ниссан-Кашкай», реже — «Х-Трейл», а меньше всех — «Мицубиси-Аутлендер». У последнего, кстати, такое происходит при гораздо большем пробеге: 150 000–200 000 км.

Есть несколько причин, приводящих к шуму подшипников. Первая — продукты износа попадают на рабочие поверхности и ускоряют их разрушение. Два масляных фильтра и магнит для сбора металлической пудры не в состоянии поставить барьер коварным продуктам износа. Сокращение интервалов замены масла до 30 000–50 000 км может продлить срок службы подшипников. Но единого мнения нет даже среди специалистов, а статистика по маслу неоднозначная. Много примеров, когда один вариатор отхаживает 100 000–120 000 км и остается тихоней, а другой в аналогичных режимах эксплуатации нещадно гудит уже после 50 000 км пробега. Отсюда вытекает вторая причина — нестабильное качество подшипников. Третья — подшипники не выдерживают нагрузок и разрушаются из-за низкого класса точности и малой динамической грузоподъемности.

В вопросе сроков замены масла не все производители единогласны. Так, концерн «Рено-Ниссан» в течение гарантийного периода (100 000 км) рекомендует только контролировать его уровень и состояние, а у «Мицубиси» — обязательная замена на 75 000 км. Для вариаторов предусмотрено специфическое масло с индексом CVT. Оригинальная жидкость «Ниссан» называется NS-2. «Рено» рекомендует ELFMATIC CVT. «Мицубиси» использует DiaQueen CVT-J1. Все это однотипные жидкости. Использование масла для гидромеханических «автоматов» недопустимо, хотя в последнее время появились вариаторы других производителей, в которые можно заливать и его (пока это исключение из общего правила).

Объем заливаемого масла зависит от двигателя и типа привода. Например, для переднеприводного «Ниссана-Кашкай» с 2-литровым мотором без масляного радиатора потребуется около 4,2 л. Еще несколько литров остается в гидросистеме и трансформаторе — эти остатки нельзя извлечь при обычном сливе. Для полного обновления заливки используют метод замещения, с применением соответствующей установки, но масла потребуется уже в 2,5–3 раза больше.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА

Вторая по частоте проявления неисправность — рывки и подергивание автомобиля. Основной виновник — редукционный клапан масляного насоса. Из-за попадающих на поверхности трения продуктов износа он подклинивает в промежуточных положениях. Как следствие, давление в системе не соответствует норме, что приводит к рассогласованию в работе ведущего и ведомого шкивов и проскальзыванию ремня. Если вовремя обратиться в сервис, ремонт обойдется дешевле: при небольших повреждениях конические поверхности шкивов лечат шлифовкой. А вот ремень придется менять. Приблизительная стоимость ремонта, включая расходы на запчасти, — 60 000–80 000 рублей.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Особое внимание в бесступенчатых агрегатах уделено температурному режиму. За этим следит система самодиагностики — с помощью температурного датчика. В случае превышения допустимого значения она зажигает на панели приборов лампу неисправности и переводит вариатор в аварийный режим.

Для поддержания оптимальной температуры масла на многих автомобилях помимо теплообменника предусмотрен дополнительный радиатор, установленный в передней части моторного отсека — перед конденсором климатической установки. Через воздуховоды в бампере он забивается грязью, тополиным пухом, мошкарой. Первые признаки загрязнения радиатора — перегрев на высоких скоростях. Поэтому обязательна тщательная мойка радиатора раз в два

Nissan Teana L33 DARK › Logbook › Проблема с вариатором!

Всем привет! С наступлением зимы заметил что после добротной пробуксовки, вариатор начинает конкретно троить! Обороты не сбрасывает, при нажатии на педаль газа очень вяло набирает скорость, когда педаль отпускаешь как бы тормозит двигателем! Визг вариатора становится слышен! после полной остановки либо стабильной езды через некоторое время все нормализуется! Порылся в бортжурналах владельцев и почти ничего не нарыл, только один теановец пишет что у него такая же темя и якобы в мануале написано что после пробуксовки вариатор переходит в аварийный режим дабы не повредиться и мол это нормально!
Если не буксовать и плавно трогаться, то ни каких проблем нет! Летом ни в чем себя не ограничивал и вообще этого не замечал!
К дилеру обращался, но тогда не знал что это от пробуксовки, просто сказал что троит, они все проверили сказали ничего не нашли, мол поезди еще, может адаптация и если не пропадет приезжай снова.
Интересует вопрос у всех эта хрень или нет? Может есть какая-нибудь прошивка которая исправляет это?

FakeHeader

Recommendations

Comments 58

У вас на Nissan Teane L33 (2014 — ) c двигателем 2,5 установлен вариатор модели Jatco JF016e (он же RE0F10D по классификации Nissan). Данную модель вариатора устанавливали в том числе на Nissan QASHQAI (второго поколения, в кузове J11 выпуска с ноября 2013 по 2019) и Nissan X-TRAIL (третьего поколения, в кузове T32 выпуска с сентября 2013 по 2019 год). Так же с 2015 года эта модель вариатора стоит и на Mitsubishi Outlander…

Почему подробно об этом пишу, потому что JF016e — это достаточно распространенная модель вариатора, многие автомобили (с этим вариатором) уже сошли с гарантии и соответственно данный вариатор уже часто приходит в ремонт. Причём при самых разных(!) пробегах. Например, мы (в Москве и Питере) ремонтируем сейчас уже 5-6 вариаторов JF016e каждый месяц(!) и их количество только растёт…

По сравнению с «предыдущем» вариатором модели JF011e (который устанавливался на Teane L32), вариатор JF016e имеет две проблемы:

1. Слабый гидротрансформатор (по русски «бублик») который часто даже на 50 000 км выходит из строя. Он находится между(!) двигателем и вариатором. Благо гидротрансформатор достаточно быстро и недорого ремонтируется (цена в Москве на действительно качественный ремонт бублика 6000 — 9000 руб). Самое главное — вовремя его отремонтировать (не дать ему «убить» дальше железо и гидроблок вариатора)…

2. Очень слабый гидроблок. Вместо степ-мотора там используются соленоиды регуляторы с маленькими зазорами. И любые продукты износа (та же, стружка фрикционная пыль и внутренности гидротрансформатора) достаточно быстро «приканчивают гидроблок». А одна из особенностей гидроблока на JF016e — это отсутствующий модуль калибровочных значений («таблетка»), которая есть на гидроблоках JF011e, но которая отсутствует на JF016e и JF017e (калибровочные значения заливаются на заводе изготовителе). В результате б/у гидроблок покупать нет смысла — он не поедет (ему не от куда брать калибровочные значения). Как и нет смысла покупать б/у (контрактный) вариатор JF016e — ни один из них тоже не поедет по этой же причине. Приходится ремонтировать поврежденное железо своего вариатора и (часто) покупать новый гидроблок, который продаётся вместе с компакт-диском, на котором записаны эти самые калибровочные значения (а его цена 40 000 — 50 000 руб в зависимости от модификации)…

Не буду вас «грузить» дальше тонкостями. Скажу только, что у данного вариатора (Jatco JF016e) есть много своих особенностей, но мы его научились не только грамотно и недорого его ремонтировать, но и модернизировать при ремонте (а это существенно продлевает остаточный ресурс). Самое главное — не запускать проблему с вариатором Jatco JF016e, а приезжать как можно раньше (тогда банально меньше деталей под замену). Ну и чаще менять в нём масло. Как писал выше, эта модель вариатора очень критична к чистоте трансмиссионного масла. Благо, есть неоригинальные расходники на эту модель вариатора. Вот, мы даже отдельную статью подготовили на Драйве про это — Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Nissan (CVT-8, моделей RE0F10D), неоригинальные расходники.

Nissan Teana: проблема с вариатором

Какие были проблемы?

  • вариатор: машина бывает подергивается на малых скоростях в пробке, если по чуть-чуть травишь газок
  • вариатор: машина жутко глючит на очень заснеженной дороге
  • вариатор: едешь 60кмч по чуть заснеженой, периодически толкается
  • наехал левым глушаком на узкий бордюр, сели пассажиры на заднее сидение,пытался съехать с бордюра, погнул его нахер, слетел с крепления
  • засорилась одна из 3 форсунок левого омывателя стекла
  • отвалилась куда-то одна из 2 головок омывателя левой фары
  • пассажирская дверь не захлопывалась на морозе

Кароче решать проблемы с вариатором я начал еще недельку назад. Выяснил, что тачка моя попала под «отзывную кампанию», заехал к официалам в Genser, перепрошил бесплатно коробочку. Ничего не изменилось после этого. Ну хоть машину бесплатно помыли, и то хорошо.

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка — ее нацепили поверх трубы.


Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их — геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри — целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху — фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод — это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих — почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

ВАРИАТОР

Сообщений 1 страница 10 из 1000

Поделиться128.11.2014 17:06:01

  • Автор: Nerw
  • Ученик
  • Сообщений: 7
  • Уважение: 0
  • Car: теана 2014г.
  • Trim Level: прем+
  • Последний визит:
    12.02.2017 15:11:22

Известные на сегодня проблемы

Самое частое на сегодня. Проявляется почему-то только на 3х теанах, хотя такая коробка много где ставится. Похоже, дефектная партия попала именно под сборку теаны.
Это — дефект соленоида ГТ. Который при нагреве перестает обеспечивать блокировку гидротрансформатора, как результат, возникает эффект езды на машине с не выжатым сцеплением: обороты растут, крутящего момента на колеса передается недостаточно.
Замечены машины 14го года, похоже, дефектная партия. И не только Теаны 2.5 — а все, которые снабжаются этим же вариатором (а это Qashqai и X-trail с двигателем 2.0, Mitsu Outlander и другие)
Кто виноват и что делать?
Поскольку гидроплита, где стоит соленоид ГТ, отдельно не поставляется (причина тому — новые соленоиды, для которых требуются индивидуальные настройки, которые идут с ней в комплекте на отдельном носителе — CD-диске или ином, требуется их загрузить перед использованием, а эта операция по мнению Ниссан слишком сложна для ОД), то ОД обычно делает две вещи
1. Перепрошивает «мозги» вариатора — TCU с тем, чтобы поправить коэффициенты в основной прошивке TCU и проблему решить электронно. В настоящее время для 2.5 доступна прошивка, оканчивающаяся на букву 31036-3NW0D.
В ней поправлена таблица + добавлена пара диагностических кодов
2. Меняют гидроплиту, которая идет с диском с коэффициентами, которые надо залить в TCU. Без этого вариатор будет «ехать» очень плохо, по усредненным таблицам.
3. Заменяет вариатор в сборе, да еще и вместе с TCU, куда уже «пролиты» коэффициенты для нового вариатора — наилучший вариант

Всяческие предложения типа «помыть радиатор» и попинать по колесу для устранения данного дефекта являются разводом и некомпетентностью сотрудников ОД, привыкшим к перегревам на 2й теане и дальнейшим проблемам из-за этого. На 3й система охлаждения вариатора сделана по-другому и среди участников форума не зафиксировано еще ни одного случая перегрева вариатора. К счастью

Дефект проявляется, когда жижа в вариаторе нагревается до высокой температуры (не означает перегрев, когда срабатывает аварийный режим при 127C, а где-то выше 90 градусов, что, в общем, нормально для вариатора, вполне себе рабочий диапазон температур, но дефектному соленоиду хватает).
При этом, такое может возникнуть не обязательно летом, в жару: обычно в пробках, при не очень сильном минусе может и зимой вполне проявиться. Но летом, понятно, чаще. Самое «жаркое» время для вариатора при такой системе охлаждения, как ни странно, весной, когда кондишен еще не включается, вентилятор принудительного охлаждения не создает доп. поток воздуха на радиатор охлаждения

ОД часто отказываются что либо делать на основании отсутствия ошибок при чтении кодов. Но диагностика — это не просто коды прочитали и все, а контроль параметров, которые должны быть в диапазоне
Для 2.5 параметры следующие

Они должны быть именно в этом диапазоне, даже если нет ошибок, при дефекте ГТ они из этого диапазона благополучно вылезают, что и является основанием настаивать на гарантийном ремонте

Существует информационный бюллютень у Ниссан

PIB-NES-AT-15-001 о тяске при следующих условиях
а) малое нажатие педали газа
б) скорости 30-50 (выше — реже, ниже — тоже)
в) повышенная нагрузка на двигатель в результате поворота или подъемчика (небольшого, на средних и больших уже нет)

ОД «чинит» это перезаливкой прошивки. Прошивка устраняет проблему, известную по американскому рынку, как early downshift или слишком раннее переключение на повышенную передачу при высокой нагрузке на двигатель.
Как ни странно, сия проблема не уникальна, весьма и весьма давняя и в том числе существует и на Teana J32, тоже владельцы ругаются.
Вся проблема в том, что в таблицах нагрузка на двигатель некорректно посчитана, поэтому иногда, как раз при малом нажатии на педаль газа, несмотря вроде бы на хороший запас дури, ему не хватает мощи на низах, когда в целях экономии топлива вариатор слишком рано и слишком сильно понижает передаточное.

Можно и не перепрошиваться, просто если начались рывки — газ отпустить и заново нажать. И все перестанет.

Есть такой SB. Он неприятный. К счастью, на Teane встречается очень редко, от слова совсем


Где-то на 1 из может быть 300 машин такое бывает.
Информацией о том, что это только для V-образок, сиречь 3.5 литра не обольщайтесь. Увы, бывает на всех.
Лекарство — менять вариатор, если симптомы появились, как в SB
Надо помнить, что эти коды в изначальной прошивке отсутствуют, поэтому сперва перезаливают прошивку, надо покататься — вылезет — на замену. Так просто этот код ошибки сам не вылезет — его изначально нет.

Небольшая вибрация, как если бы был чуть чуть некачественный бензин при езде на высоких скоростях
Увы. Так сделана ранняя прошивка вариатора. Проявляется при скоростях выше 130-140 и до 170 примерно в диапазоне оборотов от 2700 до 4200 для 3.5. Обороты ниже и выше — эффекта нет. Скорости ниже и выше — тоже эффекта нет.
Для 2.5 из-за более высокой нагрузки на двигатель, данный эффект не заметен
Как не заметен он и на мягкой резине, скажем, зимой. Только на жесткой летней и на гладкой дороге.
Жить сильно не мешает, иногда на неровной дороге трясет сильнее, чем от этого.
Лекарство — обновить прошивку. В ней поправлены таблицы и логика изменения передаточных варика, поэтому нагрузка на двигатель корректна и рывков нет
Альтернатива: или плавно разгоняться, или газ нажать так, чтобы проскочить этот диапазон, либо в ручной режим переключения передач перейти — там тоже нет вибрации.

Это, к счастью, не дефект. Сработала защита вариатора от рывков ремня после сработки SRS из-за проскальзывания колес.
Через пару минут само пройдет, или при переключении режимов. Так вариатор защищается от внезапного резкого появления сцепления, уменьшая передаточное число.
Понятно, проявляется обычно зимой. Хотя, сдуру можно и летом шлифануть, что вариатору не так, чтобы полезно — проскальзывания он, ввиду конструктивных особенностей, не любит

Нормальная работа сцепления. Проявляется сильнее на горячем вариаторе. Также возможен еще при этом легкий свист. Все это — норма.
Единственно — не переключайте селектор (кроме D — Ds) на ходу. При включении заднего хода или P тоже дождитесь полной остановки.
При включении D/R перед троганием дождитесь легкого толчка, свидетельствующего об окончании отработки сцепления, только потом отпускайте тормоз

В вариаторе (точнее в TCU — ЭБУ — электронный блок управления вариатора) возможна замена прошивки:

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Почему загорается лампа неисправности габаритов на ваз 111: фото и видео
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector