4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему аккумулятор стал подавать низкое напряжение: фото и видео

Низкое напряжение в бортовой сети авто – как с этим бороться?

Эксплуатация современного автомобиля нередко преподносит сюрпризы в виде незаметных и вялотекущих неполадок. Часто случается так, что человек приобретает авто уже с проблемой и не замечает ее годами. От этого возможен быстрый выход из строя многих узлов и агрегатов, повышение расхода топлива, снижение качества и комфорта поездки. Все это говорит о том, что следует всегда диагностировать машину при прохождении очередного ТО. Если диагностики не будет, то и качество эксплуатации будет оставаться на низком уровне. Нередко владельцы автомобилей проводят ремонт, обслуживание и диагностику только основных узлов автомобиля. Если же периферийная техника не будет работать качественно, будет крайне сложно отыскать причины проблем в вашем автомобиле. А сами проблемы с основными узлами будут случаться постоянно и регулярно.

Низкое напряжение в бортовой сети авто — одна из распространенных неполадок, которая заставляет все узлы и органы вашей машины работать неисправно. Это проблема, которая всегда оказывает неприятное воздействие на все узлы машины. Существует несколько способов выявить такую проблему, а также избавиться от нее. Сегодня мы поговорим о том, каким образом данная неполадка влияет на ваш автомобиль, какие оказывает воздействия на все важные детали и узлы. Затем разберемся с причинами появления проблемы и возможными способами исправить ситуацию. Также стоит рассмотреть последствия длительной поездки на автомобиле с низким напряжением в бортовой электрической сети. Все это поможет вам более качественно понимать все особенности проблемы и уделить ей должное внимание.

Как понять, что в вашем авто низкое напряжение в сети?

Проблема низкого напряжения может быть не видна невооруженным глазом. Зато владелец автомобиля может при этом испытывать ряд неудобств и даже не осознавать их реальной причины. Нередко на форумах можно встретить вопросы о том, как справиться со слишком слабой работой вентилятора системы климата. Спрашивают и о других неполадках, которые неразрывно связаны с качеством работы электросети. Стоит обратить внимание на такие проявления неполадок в автомобиле:

  • тусклый и неравномерный свет фар, который не позволяет нормально эксплуатировать машину, часто именно падение напряжения является причиной данной проблемы в авто;
  • тусклая подсветка панели приборов, мигания при наборе и падении оборотов, непонятная служба элементов подсветки, включая салонную лампу и все источники света в машине;
  • неадекватная работа датчиков, которые жизненно важны для вашего автомобиля, неправильные показатели на рабочей панели водителя, странные параметры работы устройств;
  • нехватка электропитания для двигателя, что выражается в его прерывистой работе, низких оборотах и возможности заглохнуть в любой момент на холостом ходу при отсутствии нагрузки;
  • отказ работы систем бортового компьютера, магнитолы, одометра и других электронных систем и модулей в вашем автомобиле, это действительно может зависеть от электросети.

Падение напряжения на потребителях ниже 10 Вольт способно вывести из строя жизненно важные органы автомобиля, так что их перебои в работе вполне объяснимы. Следует всегда обращать внимание на важные особенности работы данных узлов, чтобы не упустить из виду возможные проблемы. Именно низкое качество работы электроприборов является первым шагом для правильной диагностики оборудования. Комплексные проблемы с потребителями электроэнергии могут быть еще более четким указанием на проблемы.

К чему приводят проблемы с электропитанием в машине?

Еще один вопрос, который стоит рассмотреть, это возможные последствия низкого напряжения в бортовой сети автомобиля. Конечно, одним из последствия является плохая работа света фар, что очень плохо сказывается на комфорте и безопасности поездки. Вы не сможете даже музыку слушать, если напряжение будет предельно низким. Но эти последствия можно обойти стороной, не обратив на них должного внимания. А реальные проблемы с автомобилем могут возникнуть следующие:

  • срабатывание механизмов страховки в автомобиле и блокирование двигателя — во многих бортовых компьютерах есть функция блокировки, если напряжение в сети слишком низкое;
  • повышение расхода топлива — при низком уровне электроэнергии компьютер может увеличивать обороты двигателя для получения дополнительных Вольт в бортовой сети;
  • снижение комфорта эксплуатации автомобиля из-за неадекватной работы функций климатической системы, обдува лобового стекла, обогрева и других важных опций в авто;
  • быстрый выход из строя аккумулятора, что станет причиной повышенных расходов, ведь АКБ не заряжается при уровне напряжения в сети менее 12.5 Вольт, и это будет проблемой;
  • дополнительная нагрузка на генератор, повышение скорости его вращения и износа щеток, что вызовет быстрый выход из строя данного узла, который часто стоит недешево.

Как видите, большинство элементов электрической цепи в автомобиле могут выйти из строя из-за такой небольшой проблемы. Но на деле можно всего этого избежать, если отыскать и устранить причину неполадок. Далее мы рассмотрим возможные причины, выясним их происхождение и дадим определенные рекомендации о том, как избавиться от такой назойливой и неприятной проблемы. Стоит сразу же запастись блокнотом и записать пункты для проверки.

Причины возникновения низкого напряжения в электросети

Для понимания необходимости ремонта нужно знать основные узлы, которые могут повлиять на работу электросети. Повышение напряжения в бортовой сети любыми искусственными методами принесет только дополнительные проблемы. Часто проблемы вызваны неумелыми действиями самого владельца автомобиля или компании, в которой вы обслуживаете машину. Давайте рассмотрим основные причины неполадок бортовой электросети и снижения напряжения:

  • установка дополнительных потребителей, которые могут забирать слишком много электричества, это сабвуферы, различные автохолодильники, чайники и прочие средства комфорта;
  • неправильное подключение самостоятельно устанавливаемых потребителей в сети, даже магнитола с неправильной установкой может стать причиной сильного понижения вольт;
  • неисправности в системе генератора, которые становятся основной причиной понижения напряжения в сети, с этими проблемами можно бороться ремонтом или заменой генератора;
  • дешевая и некачественная проводка — во многих бюджетных автомобилях с самого рождения на заводе начинаются проблемы с электросетью из-за плохого качества проводки;
  • кустарные вмешательства в работу системы, установка различных дополнительных реле, приборов и устройств для повышения качества работы электросети — все это не помогает.

Вместо решения проблемы с помощью неумелого вмешательства можно приобрести только еще больше неполадок и неприятностей для вашего автомобиля. Так что стоит учитывать все особенности работа электросети автомобиля, заводских параметров этой системы и прочих факторов. Без опыта и знаний в систему электропроводки и потребителей лучше не лезть. Иначе проблемы будут обязательно, а исправление их может оказаться слишком дорогим и неприятным процессом для владельца авто.

Как исправить проблемы с низким уровнем электропитания в авто?

Качественная эксплуатация автомобиля для многих владельцев бюджетного или старого транспорта является несбыточной мечтой. На самом деле, проблема может скрываться в неправильно установленном реле или некачественно прижатой к корпусу машины массе генератора. Для выявления такой проблемы стоит обратиться к специалистам на СТО и найти реальную причину ваших неприятностей. Можно выполнить самостоятельные проверки только в следующих направлениях:

  • тестером можно измерить напряжение на клеммах аккумулятора и на выходах генератора при работающем двигателе — это даст информацию о состоянии электросети и ее работе;
  • для проверки проводки можно провести операцию измерения на лампочках головного света — там напряжение должно быть максимум на полвольта ниже, чем на клеммах АКБ;
  • также можно отключить все самостоятельно установленные приборы, чтобы освободить сеть от их влияния и посмотреть на результат, далее действовать методом исключения;
  • напряжение в бортовой сети и его изменения часто можно проверить с помощью бортового компьютера, это поможет эффективно замерять потери и момент снижения вольтажа;
  • проверьте сам аккумулятор на предмет полного разряда — нередко проблемы с электросетью связаны именно с плохой работой батареи, которая требует постоянной зарядки.

В каждой машине реализованы индивидуальные методы управления током в электросети. Для одного производителя приоритетом является комфорт владельца, для другого — надежность поездки. Так и распределяется мощность электрического тока в соответствии с данными ценностями. Поэтому определить реальные проблемы в электросети поможет качественная диагностика на СТО. Самостоятельно здесь сделать практически ничего невозможно, разве что вернуть заводское состояние проводке и снять установленные ранее приборы. Предлагаем посмотреть небольшое видео о том, как исправить проблему плохого напряжения бортовой сети на Приоре:

Подводим итоги

В современных автомобилях проблема проводки встречается довольно часто. Это неполадка, которая на самом деле может стать причиной значительных неприятностей. Нужно отдавать себе отчет в том, что отправляться в далекое путешествие на машине с проблемами в электросети не следует. Также не стоит продолжать эксплуатацию машины, когда были обнаружены такие проблемы. И если в одном авто речь идет о простой особенности генератора, то в другом случае важно будет учитывать все технические аспекты работы электропроводки, каждого потребителя и других факторов. Разобраться с этими проблемами могут только специалисты.

Стоимость ремонта электрической сети на хорошей станции технического обслуживания будет зависеть от причин поломки. Иногда специалистам достаточно заменить вышедшее из строя реле, чтобы исправить ситуацию. В ином случае приходится ремонтировать генератор, менять или удалять из системы определенные потребители электрического тока. Поэтому окончательные расходы зависят от определенных в ходе диагностики неполадок. Важно помнить, что любые проблемы стоит устранять достаточно быстро, иначе могут возникнуть неполадки с жизненно важными органами вашего автомобиля. А вы когда-нибудь сталкивались с такими проблемами?

Читать еще:  Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

Аккумулятор подает низкое напряжение: почему?

Добрый вечер, друзья. Помогите, пожалуйста, мне с моей проблемой. У меня ВАЗ 21114 2008 г., а проблема состоит в том, что у меня на аккумулятор подаёт наприжение 13.2 В. А началась она из-за того, что у меня на генераторе рассыпались подшипники и я, чтобы не убить генератор, снял ремень и проехал на аккумуляторе около 50 км. Затем я заменил подшипники, щётки, диодный мост, кинул генератор на стенд и он выдал напряжение 13.9 В, при нагрузке он падал на 13.5 В. Затем я генератор установил на авто, взял тестер и решил померять зарядку, кинул тестер на аккумулятор и он мне показал при нагретом авто 13.2 В. Я кинул тестер на генератор, выход с генератора показал 13.7 В. Я начал думать, что замкнула банка в аккумуляторе. Нашел новый аккумулятор, установил, а зарядка та же — 13.2 В. Помогите, не знаю, что делать, может проблема с компьютером.
Заранее спасибо. Саша

Здравствуйте, Александр. Мы проанализировали вашу проблему и постараемся помочь вам. Если вы уже попробовали эксплуатировать свой автомобиль с новым аккумулятором, то вы могли понять, что низкое напряжение в сети не связано с его работоспособностью. Каковы могут быть причины?

Мигающая лампа недостаточного напряжения на панели приборов

Возможные неисправности в работе генератора

Основными неисправностями в работе этого устройства могут быть:

  • отсутствие заряда;
  • малое напряжение (как в вашем случае) или перезаряд;
  • устройство подает заряд, но на приборной панели горит индикатор;
  • устройство очень шумит при работе.

Генератор автомобиля ВАЗ 21114 в снятом виде

Ремонт своими руками

Если аккумулятор не подает напряжение, то это является результатом:

  • выхода из строя предохранителя, или предохранитель отходит;
  • полного износа щеток генератора, их поломки либо заедания;
  • выхода из строя реле регулятора;
  • замыкания в обмотке цепи либо обрыва в цепи ротора или статора генератора.

Замена предохранителя

Если вы еще не пробовали заменить предохранитель на блоке, отвечающий за функционирование генератора, то самое время это сделать:

  1. Откройте капот и отключите аккумулятор.
  2. Откройте блок предохранителей. На обратной стороне крышки нанесена схема расположения элементов и их предназначение.
  3. Демонтируйте предохранитель и замените его на новый. Визуальных признаков его выхода из строя может не быть, но нужно попробовать поменять элемент и установить на его место заведомо исправный.
  4. Проверьте напряжение.

Блок предохранителей ВАЗ 21114

Замена щеток

Чтобы произвести смену щеток устройства, следует демонтировать в сборе с ними регулятор напряжения. Заранее приобретите в автомагазине щетки, которые нужно заменить:

  1. Отключите минусовую клемму АКБ и провода, которые идут к защитному кожуху самого генератора.
  2. Нужно демонтировать защитный колпачок с наконечников плюсового вывода.
  3. Гаечным ключом открутите гайку, которая крепит этот моток и демонтируйте его с блока устройства.
  4. Затем нужно демонтировать пластмассовый защитный кожух. Он крепится на трех пружинных фиксаторах, которые вы сможете увидеть по периметру блока. Отсоедините фиксаторы.
  5. Найдите устройство регулирования напряжения в цепи. Возьмите крестовую отвертку и открутите болтики.
  6. Демонтируйте сам регулятор вместе с щеткам, заранее отсоединив от него все провода.

Щетки генератора автомобиля в демонтированном виде

  • Визуально продиагностируйте щетки. Если вы уверены в том, что они рабочие, то собирайте все в обратной последовательности. Если же налицо виден их износ, то щетки необходимо поменять. Замените их на новые, после чего завершите ремонтные работы, собрав все в обратном порядке.
  • Замена реле регулятора

    Чтобы заменить реле регулятора, вам потребуется снять устройство. Для этого вам понадобится паяльник, так как реле нужно будет выпаивать, после чего припаивать на место. Проще будет обратиться за помощью к электрику, но если вы решили сделать это сами, то приготовьте паяльник, а также новое реле.

    1. Демонтируйте устройство и разберите его.
    2. Найдите реле регулятора.
    3. При помощи паяльника вам нужно выпаять его из места установки.
    4. Сделав это, установите на место старого новое реле и припаяйте его.

    Реле регулятор напряжения для ВАЗ

    Ремонт ротора или статора

    Замена или ремонт статора является более трудоемким занятием, но можно выбрать один из вариантов. В частности, обмотку статора можно заменить своими силами, либо купить в магазине новую и поставить ее. Оптимальней всего будет заменить обмотку, поскольку на сегодняшний день иногда ремонт выходит дороже замены. Поэтому для начала следует понять, сколько обойдется ремонт и сравнить с ценами на новую деталь.

    Что касается ремонта ротора, то его вполне можно выполнить своими силами. Причин выхода из строя этого элемента может быть очень много, но мы рассмотрим самый распространенный вариант. То есть мы поговорим о разрыве рядом с контактными элементами или распайке конца обмотки.

    Так выглядит обмотка статора

    В этом случае вам потребуется паяльник:

    1. Взять обмотку ротора и в том месте, где произошел разрыв, отмотать один виток назад. Это нужно сделать таким образом, чтобы провода, который вы отмотали, хватило для того, чтобы без проблем припаять его к контактному кольцу.
    2. Конец обмотки, который отломался, необходимо выпаять.
    3. Затем возьмите тот конец обмотки, который вы отмотали и запаяйте его на место выпаянного участка.
    4. Также, если есть необходимость, вам нужно зачистить контактные кольца.

    Так выглядит ротор устройства

    Помимо этого, причиной низкого напряжения могут быть перегоревшие диоды. Их можно заменить на новые, но для этого нужно обладать достаточным багажом знаний и оборудованием. Для замены диодов рекомендуем вам обратиться к квалифицированному специалисту.

    Кроме того, также не лишним будет проверить натяжение ремня генератора. Если ремень износился или его необходимо подтянуть — это может быть причиной недостаточного уровня напряжение в сети.

    Видео от Вячеслава Ляхова « Диагностика и ремонт генераторов »

    Сейчас вы можете узнать, как на практике происходит процесс диагностики и ремонта генераторов.

    Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Низкое напряжение бортсети. Нужна помощь

    Добрый день, приороводы. Есть проблема, нужен толковый совет.
    Начну по порядку. Генератор исправен, АКБ тоже, прибор показывает 14.0-14.2 при выключенных потребителях и 13.6-13.8 при вкл. свете, печке и т.д.
    Вольтметр в приборке показывает 12.4 иногда 13.

    Это нормально для бортсети вроде бы, т.к. запитан этот вольтметр от замка зажигания и показывает правду.
    НО! При включении потребителей, особенно света, напряжение падает до 10-9.5!

    Смотрите также

    Комментарии 22

    летом тоже столкнулся с такой же проблемой, один в один. Так же стоит вольтметр и не давал мне покоя, так как напряжение очень сильно падало. Объехал все станции в городе, ответ у всех один и тот же, «убери вольтметр», «у тебя все в норме генератор и аккб исправны», «прокинуть дополнительный провод от гены на аккум» короче ни к чему это не привело. Но один электрик самоучка в гаражах взял и проверил интегралку при помощи обычно лампочки, и в момент когда напряжение доходило до 13.6 происходил еле заметный секундный провал, поменяли тупо интегралку и все пошло как надо. Сейчас еще поставил трехуровневый регулятор напряжения и вообще бед не знаю.

    Спасибо за совет, есть у меня один гаражный электрик толковый. Сгоняю к нему, пусть поколдует.

    как вариант что то может брать на себя. У меня в другана была похожая проблема что падало напряжение. Долго искал к электрикам ездил все норм, а оказалось все очень банально виновником был мафон. Панель просто брала на себя, начал снимать ее проблема исчезла.

    У меня на 10ке была такая фигня: акб норм, заряд на акб идет норм, на бортовом компе показывает мало, долго искали, оказалась сигналка, из за автозапуска, автозапуск отключили, все норм. Пришлось менять сигналку

    Бля, у меня тоже Сигналка с автозапуском, и она подгчивает иногда. Скорее всего это из-за нее.

    Не знаю, я тебе сказал как у меня было, мы блок сигналки вытащили а он прям паленым воняет

    Бывает еще окисляется сильно провода в блоке предохранителей, который рядом с аккумулятором.

    Точно, надо его вскрыть посмотреть. А то я его ни разу не открывал.

    кинь доп массу с аккума на кузов и дрыгатель

    может сама интегралка моросит на генераторе

    У него на клеммах нормальное напряжение, в замке зажигания и мозгам низкое

    Со стороны водителя боковуху в бороду снимаешь, там на железной конструкции гайкой несколько клемм привинчино

    Интергралку поставь с регулеровкой, у меня с этой преблудой 14.9 в мороз показывает, но я дорабатывал проводку штатную от гены до акума.и та-же минус штатный, его вообше выкнул к чертям собачим…

    Возле ног водителя есть крепление массы, от туда идет на мозги и пр. Может там почистить

    Вот! Полезный совет, а где конкретнее? Под ковриком? Справа, слева?

    у меня со стороны пассажира, под приборкой, а точнее прямо под мозгами, шпилька с клемами была я ее зачищал

    Клеммы зачисть на АКБ и на генераторе проверь и подтяни.

    Клеммы чистые и подтянутые, я за ними слежу.

    провод плюс и минус непосредственно с акб на него кинуть, вот только тогда он будет показывать более правдивые показания.

    Проблема не в том что он врёт, а в том что напряжение реально низкое в салоне!

    Так если на аккуме норма, и на гене, то с их проводами всё ок, смысл доп бросать не вижу…
    Отслеживай провод который идет в салон, как уже писали, смотри напряжение на клемах в салоне.

    на аккуме и на гене это одно! посмотри внимательнее на массу-она идет от блока на клемму АКБ, а от клеммы акб на кузов прикручен провод сечением едва ли 4 квадрата, а то и меньше. Не забывай, что масса на потребители в салоне берется с кузова, поэтому если провод клемма-масса тонкий, то напруга и будет падать. Я долго искал ответ на вопрос, почему у меня стрелка температуры в красную зону уходила при включении ближнего, ПТФ и печки. Зачистил массу, которая на щиток приборов, вроде датчик на приборке врать стал меньше, но все равно до 10 градусов разницы по БК доходило, если потребители отключить, то разница была уже 5-6 градусов. В один прекрасный момент открыл капот, чтобы долить омывайку и об этот самый провод обжегся так, что неделю рукой пошевелить не мог, потом продублировал массу КГ 25 от блока на кузов, и все встало на свои места-датчик врет на 1-2 градуса, стрелки не скачут, напруга в норме.

    Напряженные отношения: 9 вопросов про аккумуляторы

    Из-за чего разряжается батарея? Как выбрать режим заряда? Всегда ли правы гарантийщики? Ищем ответы на различные «аккумуляторные» вопросы.

    Как же все-таки правильно зарядить разряженную батарею? Современные зарядные устройства, как правило, автоматические, — а если попадется старый прибор с ручными настройками? Среди официальных источников есть только краткая инструкция в гарантийном талоне, как подзаряжать батарею, которая была в отличном состоянии и только за последние сутки разрядилась…

    Большинство непрофессиональных устройств даже при многоступенчатом режиме заряда не способны эффективно восстановить батарею из-за малой мощности и низкого порога отключения. Поэтому лучше обратиться в сервис или найти соответствующее оборудование. Эффективный режим заряда стартерных свинцовых батарей, которые длительное время понемногу разряжались (прогрессирующий недозаряд), — это заряд малым постоянным током около 1 А до напряжения 14,4 В. Затем — последующая зарядка постоянным напряжением 14,4 В, пока ток заряда не упадет до нуля. Во многих случаях батарея всё равно не достигнет 100‑процентного заряда (НРЦ 12,7 В), но генератор на автомобиле будет удерживать этот уровень, что позволит еще долго эксплуатировать аккумулятор. Такой алгоритм заложен в большинстве современных автоматических зарядных устройств.

    Батарее AGM один год. Недавно выяснилось, что после езды (подзарядки генератором) напряжение на ней падает до 12,2–12,3 В минут за десять. Напряжение при работающем моторе — максимум 14,5 В, но на холостых проваливается до «аккумуляторного». В гарантийке говорят, что батарея недозаряжена: мол, надо проехать полтыщи километров, чтобы она зарядилась. Так хороший у меня аккумулятор или нет?

    Батарея не бракованная, а причина — в эксплуатации. Скорее всего, имеет место хронический недозаряд (батарея постепенно в течение года разряжается из-за неисправности электрооборудования или специфического режима эксплуатации). Тут 500 км уже не спасут: гарантийщик ошибается. На минимальных оборотах холостого хода напряжение на выходе генератора должно быть не ниже 13,8 В, никак не 12,5 В. Впрочем, не исключено, что подвирает вольтметр. Заряженность батареи падала постепенно, поэтому НРЦ теперь занижено. Летом еще можно ездить, но в холода двигатель может и не пуститься. В гарантийной мастерской, видимо, хотели сказать, что батарею нужно полностью зарядить до НРЦ 12,7–12,8 В. После этого проблема должна исчезнуть, хотя ресурс аккумулятора, скорее всего, уменьшится.

    Верно ли то, что после глубокого разряда обычная кальциевая батарея (не AGM) теряет половину емкости и требует замены?

    Нет, неверно. Такое было в конце прошлого века с только появившимися тогда конструкциями из кальциевых сплавов. Традиционные гибридные и малосурьмянистые батареи с более толстыми пластинами при глубоком разряде выходили из строя несколько позже. Сегодня алгоритмы большинства зарядных устройств написаны как раз для современных кальциевых батарей. При всем при том есть большая проблема. Очень часто зарядное устройство отключается, когда напряжение поднимается до определенного значения, но при этом батарея не заряжена на 100 процентов. Горит зеленый индикатор, и потребитель справедливо считает, что зарядка окончена, — но на самом деле необходимо измерить НРЦ, чтобы определить итоговую степень заряженности.

    После зарядки батареи AGM зарядным устройством с постоянным напряжением 14,2–14,7 В и током до 20 А НРЦ составляет 12,65 В, а должно быть 12,85 В! В литературе вычитал, что нужно 14,5–15 В и ток под 30 А в течение 17 часов. Почему же батарея не держит 12,85 В?

    Вопрос не вполне корректный. Если 12,65 В — это НРЦ, то всё в порядке. А вот если это напряжение в конце заряда, то батарею явно недозарядили. Должно быть 14,8 В. Больше (до 15–16 В) нельзя: электролит начнет вскипать и терять воду. И ток заряда 30 А в течение 17 часов неприемлем для любой стартерной свинцовой батареи! Скорее всего, в литературе был ошибочно найден режим заряда тяговых батарей для погрузчиков.

    Сразу после окончания зарядки напряжение на выводах батареи AGM должно составлять около 14,8 В, а НРЦ полностью заряженной батареи не превышает 12,7–12,8 В. Измерения проводят при температуре +25 ºС: на морозе НРЦ может быть и 12,9 В. На практике полностью зарядить батарею потребители обычно не могут, поэтому допустимый уровень НРЦ — 12,6 В. Более низкое напряжение свидетельствует о значительной сульфатации, то есть о наличии крупных кристаллов сернокислого свинца, изолирующих пластины и закупоривающих поры активной массы, что сильно затрудняет заряд батареи. Ведь закупоренная масса фактически не участвует в электрохимических реакциях. Существует несколько вариантов, как поступить дальше. Например, продолжать эксплуатацию, смирившись с небольшим ухудшением характеристик. Или попробовать «отогреть» нерабочий материал в батарее маленькими токами. А если не хочется возиться с самостоятельной реанимацией аккумулятора, нужно обратиться в профессиональную лабораторию для однократного восстановления 100‑процентной заряженности.

    Счастливого пути и нормального заряда!

    Редакция благодарит эксперта компании Exide Technologies Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.

    Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Низкое напряжение бортсети. Нужна помощь

    Добрый день, приороводы. Есть проблема, нужен толковый совет.
    Начну по порядку. Генератор исправен, АКБ тоже, прибор показывает 14.0-14.2 при выключенных потребителях и 13.6-13.8 при вкл. свете, печке и т.д.
    Вольтметр в приборке показывает 12.4 иногда 13.

    Это нормально для бортсети вроде бы, т.к. запитан этот вольтметр от замка зажигания и показывает правду.
    НО! При включении потребителей, особенно света, напряжение падает до 10-9.5!

    Смотрите также

    Комментарии 22

    летом тоже столкнулся с такой же проблемой, один в один. Так же стоит вольтметр и не давал мне покоя, так как напряжение очень сильно падало. Объехал все станции в городе, ответ у всех один и тот же, «убери вольтметр», «у тебя все в норме генератор и аккб исправны», «прокинуть дополнительный провод от гены на аккум» короче ни к чему это не привело. Но один электрик самоучка в гаражах взял и проверил интегралку при помощи обычно лампочки, и в момент когда напряжение доходило до 13.6 происходил еле заметный секундный провал, поменяли тупо интегралку и все пошло как надо. Сейчас еще поставил трехуровневый регулятор напряжения и вообще бед не знаю.

    Спасибо за совет, есть у меня один гаражный электрик толковый. Сгоняю к нему, пусть поколдует.

    как вариант что то может брать на себя. У меня в другана была похожая проблема что падало напряжение. Долго искал к электрикам ездил все норм, а оказалось все очень банально виновником был мафон. Панель просто брала на себя, начал снимать ее проблема исчезла.

    У меня на 10ке была такая фигня: акб норм, заряд на акб идет норм, на бортовом компе показывает мало, долго искали, оказалась сигналка, из за автозапуска, автозапуск отключили, все норм. Пришлось менять сигналку

    Бля, у меня тоже Сигналка с автозапуском, и она подгчивает иногда. Скорее всего это из-за нее.

    Не знаю, я тебе сказал как у меня было, мы блок сигналки вытащили а он прям паленым воняет

    Бывает еще окисляется сильно провода в блоке предохранителей, который рядом с аккумулятором.

    Точно, надо его вскрыть посмотреть. А то я его ни разу не открывал.

    кинь доп массу с аккума на кузов и дрыгатель

    может сама интегралка моросит на генераторе

    У него на клеммах нормальное напряжение, в замке зажигания и мозгам низкое

    Со стороны водителя боковуху в бороду снимаешь, там на железной конструкции гайкой несколько клемм привинчино

    Интергралку поставь с регулеровкой, у меня с этой преблудой 14.9 в мороз показывает, но я дорабатывал проводку штатную от гены до акума.и та-же минус штатный, его вообше выкнул к чертям собачим…

    Возле ног водителя есть крепление массы, от туда идет на мозги и пр. Может там почистить

    Вот! Полезный совет, а где конкретнее? Под ковриком? Справа, слева?

    у меня со стороны пассажира, под приборкой, а точнее прямо под мозгами, шпилька с клемами была я ее зачищал

    Клеммы зачисть на АКБ и на генераторе проверь и подтяни.

    Клеммы чистые и подтянутые, я за ними слежу.

    провод плюс и минус непосредственно с акб на него кинуть, вот только тогда он будет показывать более правдивые показания.

    Проблема не в том что он врёт, а в том что напряжение реально низкое в салоне!

    Так если на аккуме норма, и на гене, то с их проводами всё ок, смысл доп бросать не вижу…
    Отслеживай провод который идет в салон, как уже писали, смотри напряжение на клемах в салоне.

    на аккуме и на гене это одно! посмотри внимательнее на массу-она идет от блока на клемму АКБ, а от клеммы акб на кузов прикручен провод сечением едва ли 4 квадрата, а то и меньше. Не забывай, что масса на потребители в салоне берется с кузова, поэтому если провод клемма-масса тонкий, то напруга и будет падать. Я долго искал ответ на вопрос, почему у меня стрелка температуры в красную зону уходила при включении ближнего, ПТФ и печки. Зачистил массу, которая на щиток приборов, вроде датчик на приборке врать стал меньше, но все равно до 10 градусов разницы по БК доходило, если потребители отключить, то разница была уже 5-6 градусов. В один прекрасный момент открыл капот, чтобы долить омывайку и об этот самый провод обжегся так, что неделю рукой пошевелить не мог, потом продублировал массу КГ 25 от блока на кузов, и все встало на свои места-датчик врет на 1-2 градуса, стрелки не скачут, напруга в норме.

    Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и без нее, не забудем и про зиму.

    Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла, от которых напрямую зависит его функциональность и качество работы. Батареи используются для запуска силового агрегата, поэтому каждый автовладелец должен знать о том, каким является нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, постоянно поддерживая его в рабочем состоянии. Конечно, я уже затрагивал эту тему в предыдущих статьях про аккумуляторы, однако сегодня хочу конкретизировать эту информацию …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Для начала хочется сказать, что в современных машинах уже нет приборов с измерением «Вольт», хотя раньше они были. Поэтому чтобы определить напряжение нужно для начала обзавестись мультиметром, подробнее про это читайте здесь. Хочу отметить, что желательно хотя бы раз в месяц — два проверять напряжение батареи, чтобы вовремя принять меры.

    Норма для основных свойств аккумулятора

    Каким минимальным это значение должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Точного показателя здесь нет. В стандартном состоянии это свойство у полностью заряженной батареи должно составлять в среднем 12,6-12,7 вольт.

    Зависимо от конкретных условий этот показатель может незначительно изменяться, и в этом нет ничего плохого. Так например, некоторые производители, заверяют что у их продукции напряжение около 13 – 13,2 В, это допустимо, однако сразу хочу вас предупредить.

    Не стоит мерить напряжение сразу после зарядки АКБ, как пишут многие эксперты, нужно подождать хотя бы час, тогда оно должно опуститься с 13 до 12,7 Вольта.

    Но оно может гулять и в другую сторону, когда падает ниже 12 вольт – это свидетельствует о том, АКБ разряжена на 50%.

    В таком случае устройству понадобиться срочная зарядка, поскольку ее эксплуатация в таком состоянии гарантировано приводит к сульфатации пластин свинца. Это снижает и работоспособность АКБ, и продолжительность ее эксплуатации.

    Но даже в случае такого низкого напряжения запустить мотор легкового транспорта вполне возможно. Если аккумулятор находится в рабочем состоянии, ему не требуется ремонт и генератор при работе двигателя обеспечивает зарядку батареи, устройство даже в таком состоянии можно смело использовать.

    В том же случае, когда данный электрический параметр аккумулятора надает ниже 11,6 В, батарея практически полностью разряженная, дальнейшее ее использование в таком состоянии без подзарядки и проверки на работоспособность невозможно.

    Таким образом, уровень нормального напряжения находится в интервале 12,6 – 12,7 Вольт (редко, но возможно до 13,2В. максимум.)

    Однако на практике это встречается очень редко. Чаще всего для легковых автомашин составляет 12,2-12,49 вольта, что свидетельствует о неполном заряде.

    Но в этом нет ничего плохого: снижение работоспособности и качество устройства начинается в том случае, если происходит снижение до 11,9 вольт или ниже.

    Под нагрузкой

    Напряжение можно разделить на три основных показателя:

    Если говорить о номинальном напряжении, его кстати принято указывать в литературе и прочих материалах, оно равняется – 12В, но прямо-таки этот показатель далек от фактического параметра, я молчу о нагрузке.

    Как мы уже говорили, нормальное рабочее напряжение аккумулятора легкового автомобиля составляет 12,6 – 12,7вольт. Но на самом деле более достоверным является фактический показатель, который может колебаться в пределах от 12,4 вольт примерно до 12,8 В. Я хочу, подчеркнуть — этот параметр снимается без нагрузки, что говорится в состоянии покоя.

    А вот если подать нагрузку на нашу батарею, то параметры будут совершенно другими. Нагрузка обязательна, эта проверка показывает работоспособность батареи, ведь зачастую выдержать нормальное напряжение могут все АКБ, а вот нагрузку «дохлые» не выдерживают.

    Суть проверки проста – на полностью работоспособный АКБ, создают нагрузку (при помощи специального аппарата – «нагрузочной вилки») в два раза превышающее его емкость.

    ТО есть если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка должна быть 120 Ампер. Длительность нагрузки примерно 3 — 5 секунд, причем напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, значит ваш АКБ либо разряжен, либо почти «сдох». Также хочется отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться примерно за 5 секунд до нормального показателя, как минимум в 12,4.

    При «просадке» первым делом нужно зарядить батарею, и после повторить опыт с «нагрузочной вилкой», если большого проседания не замечено, значит АКБ была нужна подзарядка. Смотрим видео о проверке под нагрузкой.

    Пару слов об электролите

    Главный параметр, который определяет уровень напряжения в аккумуляторной батарее – это плотность электролита, что есть внутри этого устройства.

    При разрядке АКБ расходуется кислота, доля которой в этом составе равна 35 — 36%. В результате этого снижается уровень плотности этой жидкости. В процессе зарядки осуществляет обратный процесс: расход воды приводит к образованию кислоты — результатом чего является возрастание плотности электролитического состава.

    В стандартном состоянии при 12,7 В плотность данной жидкости в батарее равна 1,27 г/см3. В случае уменьшения любого из этих параметров снижается и другой.

    Снижение напряжение в зимнее время

    Часто автовладельцы жалуются, что в зимнее время при сильных морозах в аккумуляторе падают основные его параметры, в результате чего машина не заводиться. Поэтому некоторые водители забирают на ночь батарею в тепло.

    Но на самом деле все обстоит не совсем так. При отрицательных температурах изменяется плотность электролита, что, как уже отмечалось, влияет на уровень напряжения. Но при достаточном заряде АКБ плотность электролита в морозы возрастает, вследствие этого возрастает и второе из самых важных свойств. Поэтому достаточно заряженной батарее даже в сильный мороз ничего не грозит. Если же оставить ее в мороз разряженной, плотность электролита будет снижаться, в результате чего и возникнут проблемы с пуском двигателя авто, возможно даже замерзание.

    Проблемы с использованием и запуском силового агрегата транспортного средства в зимнее время связаны не со снижением основных параметров его АКБ, а с тем, что основные химические процессы внутри него при отрицательных температурах проходят медленнее, чем в обычное время.

    Поэтому, при нормальном заряде уровень плотности и напряжения аккумулятора будут достаточными для того, чтобы запустить мотор машины даже в зимние морозы.

    Сейчас небольшое видео.

    На этом заканчиваю статью, думаю было познавательно, читайте наш АВТОБЛОГ.

    (77 голосов, средний: 4,31 из 5)

    Похожие новости

    Может ли взорваться аккумулятор автомобиля. При зарядке. Вопрос .

    Перезаряд аккумулятора. Очень подробно о причинах и последствиях

    Что такое емкость аккумулятора. Автомобиля или телефона, как и в.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector