5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать рулевую рейку своими руками за 9 шагов. процедура разборки рулевой рейки

Nissan X-Trail White Pearl Type › Бортжурнал › Рулевая рейка. Ремонт. Часть 1 — разборка.

В первой части отчета о ремонте рулевого узла (так будет точнее) описан процесс разбора самой рейки и комментарии о ресурсе и качестве комплектующих. Конечно, хотелось бы уместить все в один пост, но из-за регламента ресурса сделать это подробно не получилось.

Суть проблемы — редкий стук, отдающий в руль, при проезде крупных стыков/рельс и т.д. Причина таких стуков может быть как от люфта рулевой тяги, так и от самой рейки. Для определения источника стука нужно сдвинуть пыльник тяги и рукой покачать за шар вперед/назад. Если люфт есть, то причина в рейке, нет — перехватываемся и качаем за тягу относительно шара. Поверяем с обоих сторон.
*Иногда подобный стук может ощущать ногами в полу как водитель, так и пассажир, в зависимости от того с какой стороны люфт.

В моем случае стук больше всего ощущался в районе «червяка» рулевого вала, был небольшой люфт с левой стороны, а вот правая была в порядке. Так же в результате осмотра обнаружил коррозию на левой тяге и наличие капель воды в левом пыльнике — пыльники оригинальные — NSK, а вот хомуты стоят инородные — винтовые.

О том как снять рейку я упомянул в предыдущей записи >>>тут

Для разборки рейки устанавливаем ее в тиски. Снова сдвигаем пыльники, и уже в удобном положении проверяем люфт,

*Перед разборкой я измерил общую длину узла, и расстояния от края рейки до наконечника с обоих сторон. В моем случае старые и новые наконечники одинаковой длины. Это необязательно и делается, для того чтоб собрать узел максимально близко к тому что было, так как до регулировки углов еще нужно доехать.

Отворачиваем наконечники и тяги — ключи могут быть разные (зависит от производителя). Для наконечников из любого набора, а для тяг как правило нужны №32 или №36.
*Вообще для работы с рейкой обязательно понадобятся ключи №36 и №27, которых не бывает в стандартных наборах, поэтому подготовить их нужно заранее. Затем снимаем пыльник и стопор рулевого вала.

Что тяги, что наконечники уже стояли дубли. По какой причине их меняли — это как гадать на кофейной гуще. Может сдохли, а может пытались избавиться от стука который есть у каждого второго (стук рулевого кардана).
*Кстати, кто не знает — лучшее решение этого недуга >>>тут >>тут

Разбираем регулировочный узел. Ключом №36 отворачиваем контргайку и выкручиваем регулировочную пробку ключом №27. Достаем шайбы и прижимную втулку.

Все тем же ключом №36 откручиваем крышку рулевого вала, убираем ее, и извлекаем вал. Затем вытаскиваем шток рейки, на половину — он еще понадобится.

Читать еще:  Полный обзор тормозных колодок для ваз 2114. какие колодки поставить на ваз 2114, 2115, 2113

Теперь нужно вынуть «пассажирскую» втулку. Сгибаем ее края к центру и выталкиваем штоком наружу. Вот теперь шток можно достать.

Затем необходимо извлечь подшипник рулевого вала. Способ наш любимый — выбить! Но для этого нужно еще и просверлить отверстие — совсем варварский метод, но что поделать, надо держать марку дикарей, спустившихся с деревьев… ах да, есть способ иной — купить цанговый инструмент, но это не для нас, это для «них».

С обратной стороны сверлим отверстие как можно ближе к краю. Подбираем выколотку и легким ударом молотка…

.вышибаем к чертям все кроме наружной обоймы. Ну что ж, бывает.

Разборка рулевой рейки

Разберем снятую рулевую рейку переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Разборку рулевой рейки придется проводить при принятии решения отремонтировать ее (это один из этапов ремонта), а не заменить новой в случае возникновения неисправностей. А именно, появлении в ней стуков (рейка стучит), вибрации и ударов на руле, увеличении люфта рулевого колеса – проблем очень часто встречающихся на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

спецключи для разборки рулевой рейки 2108

Особенности разборки рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассматривать снятие рулевых тяг, защитного чехла и колпачка не будем, ибо там все просто, а вот дальше сложнее. Для удобства проведения работ корпус рейки можно зажать в тиски, но можно все сделать и на коленке.

— Извлекаем упор рулевой рейки

Для этого специальным ключом отворачиваем пробку (гайку) упора и снимаем ее.

отворачиваем спецключом пробку упора рулевой рейки

Вынимаем находящуюся под пробкой пружину.

Поддеваем шлицевой отверткой и извлекаем стопорное кольцо упора.

Поворачиваем вал рейки (рожковым ключом на 14) по часовой стрелке до конца хода и нажимая на выступающую часть рейки сдвигаем с места упор.

Извлекаем сам упор рейки из ее корпуса (можно специальными тонкими плоскогубцами, вставив их в отверстие под пружину в упоре и вытянув его или попросту резким ударом корпуса рейки о деревянный брусок выбить его за счет инерции).

извлечение упора рулевой рейки 2108

— Извлекаем вал рулевой рейки с подшипником

Снимаем пыльник вала.

Снимаем стопорную шайбу вала.

Отворачиваем гайку подшипника специальным ключом и снимаем ее.

отворачиваем гайку вала рейки 2108 спецключом

Извлекаем вал рейки с подшипником. Применяем рычаг: зацепляем за лыску на валу длинным рожковым ключом на 14 и, опираясь им на монтажку (или широкий ключ), вытягиваем вал.

извлекаем вал рейки при помощи рычага

— Вытягиваем саму рейку в сторону короткой части корпуса

— Извлекаем при помощи отвертки опорную втулку рейки

Читать еще:  Как заменить ремень грм на ваз 2115

— Извлекаем игольчатый подшипник вала из корпуса рулевой рейки (можно использовать специальный съемник или просверлить сверлом 2 мм два отверстия в торце картера рейки и через них выбить подшипник). Извлекать для замены игольчатый подшипник следует только при явном его износе, так как выходит из строя он редко.

извлеченная из корпуса рейка, опорная втулка и отверстия для сверления через которые выбивается игольчатый подшипник

Рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобрана.

элементы извлеченного вала рулевой рейки 2108

При необходимости спрессовываем съемником или сбиваем трубой шариковый подшипник с вала рейки. Предварительно снимаем с вала стопорное кольцо.

снятие подшипника вала рулевой рейки трехлапым съемником

Примечания и дополнения

— После разборки полностью промываем корпус рейки и все снятые элементы. Далее проводим выбраковку неисправных деталей их замену и сборку.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Читать еще:  Диагностический разъем ваз 2110: где находится, назначение и доработка

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector