3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по осуществлению демонтажа рулевого механизма на ниве

Рулевое управление

Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

1 – сошка;
2 – средняя тяга;
3 – корпус кронштейна маятникового рычага;
4 – ось рычага;
5 – маятниковый рычаг;
6 – втулка;
7 – регулировочная гайка;
8 – внутренний наконечник тяги;
9 – регулировочная муфта;
10 – нижняя шаровая опора;
11 – поворотный кулак;
12 – верхняя шаровая опора;
13 – поворотный рычаг;

14 – наружный наконечник тяги;
15 – стяжной хомут;
16 – правый лонжерон;
17 – верхняя крышка картера;
18 – картер рулевого механизма;
19 – уплотнитель;
20 – вал червяка;
21 – кронштейн вала;
22 – промежуточный вал;
23 – верхний вал;
24 – рулевое колесо;
25 – левый лонжерон.

Верхний вал рулевого управления

11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления


Описание рулевого управления

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.

Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.

Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

Видео

Инструкция по осуществлению демонтажа рулевого механизма на ниве

Детали рулевого управления

1 – картер рулевого механизма;
2 – уплотнитель вала;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний вал;
5 – фиксирующая пластина передней части кронштейна;
6 – кронштейн;
7 – верхняя часть облицовочного кожуха;
8 – втулка подшипника;
9 – игольчатый подшипник;
10 – рулевое колесо;
11 – нижняя часть облицовочного кожуха;
12 – детали крепления кронштейна вала рулевого управления

Установка рулевого механизма на автомобиль

1 – болты крепления картера рулевого механизма;
2 – стяжной болт крепления нижнего конца промежуточного вала;
3 – болты крепления кронштейна;
4 – кронштейн вала рулевого управления; 33,1 мм – расстояние от центра отверстия сошки до опорной поверхности картера рулевого механизма при среднем положении сошки

Снятие

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и выньте облицовку крышки сигнала. Отверните гайку крепления рулевого колеса, снимите рулевое колесо, а затем обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления.

Предупреждение
Если необходимо снять только картер рулевого механизма, отверните болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала на валу червяка и болты крепления картера к лонжерону кузова.

2. Снимите щиток приборов и отсоедините штепсельные колодки трехрычажного переключателя от штепсельных колодок пучка проводов.
3. Отсоедините провода от клемм выключателя зажигания и, отвернув винты крепления и утопив фиксатор замка, снимите выключатель зажигания. Ослабьте хомут крепления корпуса переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителя и снимите его.
4. Отверните болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма.
5. Отверните болты крепления кронштейна 6 (см. рис. Детали рулевого управления) и снимите вал рулевого управления с кронштейном.
6. Отверните гайки крепления шаровых пальцев боковой и средней тяг к сошке, а затем съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы из отверстий сошки.
7. Снимите картер рулевого механизма, отвернув предварительно болты его крепления к лонжерону кузова. Выньте уплотнитель вала рулевого управления из отверстия в щитке передка кузова.

1. Установите в отверстие щитка передка кузова уплотнитель 2, совместив выступы уплотнителя с пазом отверстия передка кузова, установите картер рулевого механизма на лонжерон, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера.
2. Специальным устройством ориентируйте картер так, чтобы угол a (см. рис. Установка рулевого механизма на автомобиль) не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера.
3. Установите сошку рулевого механизма в среднее положение, для чего совместите метки на картере и на валу червяка (см. рис. Разрез рулевого механизма).
4. Установите временно на вал рулевое колесо так, чтобы спицы были расположены горизонтально и в этом положении соедините вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления с валом червяка, обращая внимание на то, чтобы стяжные болты проходили через кольцевую проточку червяка. Затем прикрепите к кузову кронштейн вала рулевого управления.
5. Снимите рулевое колесо и наденьте на вал рулевого управления переключатель указателей поворота, света фар и стеклоочистителей.
6. Установите рулевое колесо на вал руля так, чтобы спицы рулевого колеса были расположены горизонтально. Проверьте плавность и легкость вращения рулевого колеса в обоих направлениях, затем затяните гайку крепления рулевого колеса и закерните ее в трех точках. Сдвиньте корпус переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителей в сторону рулевого колеса до упора, и затяните хомут крепления переключателя.
7. Соедините провода с клеммами выключателя зажигания и закрепите винтами выключатель на кронштейне вала рулевого управления.
8. Присоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителей к штепсельным колодкам пучка проводов автомобиля.
9. Установите на вал обе половины облицовочного кожуха и скрепите их винтами. Нанесите на поверхность нижнего контактного кольца рулевого колеса тонкий слой консистентной смазки и установите на рулевое колесо облицовку крышки выключателя звукового сигнала.
10. Установите на сошке шаровые пальцы средней и боковой левой тяги и закрепите их гайками.
11. Отрегулируйте схождение передних колес и проверьте усилие на рулевом колесе, которое при повороте колес на гладкой металлической плите не должно превышать 196 Н (20 кгс), 245* Н (25* кгс) (при замере на ободе колеса).

Читать еще:  Характеристика моторчика стеклоочистителя, руководство по ремонту и замене механизма

Предупреждение
Можно отдельно собрать вал рулевого управления с переключателем указателей поворота, света фар и стеклоочистителей, рулевым колесом, и установить этот узел на автомобиль.

12. Для крепления узла установите спицы рулевого колеса горизонтально и соедините вал червяка с нижним концом промежуточного вала рулевого управления, обращая внимание на то, чтобы стопорные болты проходили через кольцевую проточку вала червяка и вала руля.
13. Не полностью завернув болты крепления кронштейна, поверните несколько раз рулевое колесо в обе стороны, затем затяните болты крепления кронштейна. Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике. В тексте даны цифровые данные для обоих вариантов, при этом под знаком * они относятся к первому варианту (ролик вала сошки установлен на игольчатом подшипнике).

Рулевая колонка НИВА

Усиление и доработка рулевой колонки для НИВЫ

Как известно, что у «Нивы» слабенькая рулевая колонка, у меня не раз был случай что приезжали на ремонт «Нивы» с шатающимся вверх-вниз рулем. Читал, что можно поставить «десяточную» колонку, но я так подумал, а чем своя хуже? Только стоит усилить и немного изменить высоту и угол наклона руля. Чего я в итоге и добился, руль стал выше на см два и более прямее в вертикальной плоскости. что это дало: дело в том что, водительское сиденье будет немного выше стандартного, для лучшего обзора спереди, и при стандартном исполнении коленки бы упирались в руль и было бы не удобно выворачивать руль. потом, из за большего наклона руля к лобовому стеклу устают руки за счет вытягивания, поэтому руль пришлось сделать более прямее чем в стандартоном варианте.
Итак, ход проделанной работы:
— открутить и снять рулевую колонку;
— снять кардан с рулевой, чтоб он не мешался;
— после «болгаркой» отрезаем уши крепления заподлицо;
— привариваем уголки так, чтобы они были вровень со всей плоскостью;
— привариваем дополнительную пластину снизу;
— после, делаем отверстия и прикручиваем назад (я не стал мудрить с отверстиями под болты, так как один был отломан, а задняя часть вообще на двух болтиках М6 держалась, и решил я ее конкретно приварить)
— дальше дополнительно усиливаем двумя ушками, которые привариваются с торца основания замка зажигания, и так же с другой стороны, но только уже по месту, чтобы были вплотную к поперечной «растяжке» стоек. и так же сверлим отверстия насквозь и прикручиваем (опять же, — у меня приварены)
Смотрим фото, они в последовательности выполнения.

Установка рулевой колонки от 2110 в НИВУ

Понадобятся следующие детали:
1. Рулевая колонка с карданчиком — купил б/у на разборке.
2. Карданчик Нива — снял со своей Нивы.
3. Одна или 2 крестовины — заменил сразу обе.
4. стальная пластина — я вырезал кусок из профильной трубы 80х80.
5. Руль.
6. Подрулевые переключатели в сборе.
7. Замок зажигания 2110.
8. Колодки подрулевых переключателей.
9. Кожух рулевой колонки 2110 или 2114. 2114 под кнопку аварийной остановки.
10. Клеммы мама.
11 Клеммы мама узкие
12. Болты гайки, шайбы, изоленту, провода и всё что может еще потребоваться)

Так как Нивский карданчик не совпадает по шлицам с рулевой 2110. Первым делом собирается новый карданчик. С кардана 2110 потребуется фланец — выбивается крестовина и снимается нужный фланец. Затем так же с Нивского карданчика снимается фланец. И заменяется снятым фланцем с десятого кардачика. Здесь как раз и потребуется новая крестовина. Подшипники забиваются аккуратно с помошью подходящей головки. Подшипники очень нежные, так что с ними нужно быть аккуратнее. И край фланца кернится.
Если надо, то меняется вторая крестовина. У меня одна закусывала, а вторая болталась.
Дальше делается сама рулевая колонка.
Так как рулевая колонка у Нивы смещена вправо примерно на 40 мм, решил заодно исправить это. На рулевую колонку 2110 были приварены две пластины. Справа широкая, слева узкая и просверлены 4 отверстия под крепления.

Вернее прикинул ширину пластин которые мне нужны. Сделал их. Закрепил на кузове и по месту прихватил к ним рулевую колонку. Потом всё вместе снял и обварил.

Устанавливаем рулевую, крепление подрулевых переключателей и руль.

Дальше нужно подключить подрулевые переключатели. С переключателем света и поворотников всё просто. А вот с переключателем дворников всё сложнее.

От родного подрулевого отрезается 2 косички с проводами и отрезанные концы обжимаются клеммами и раскидываются в соответствии со схемой в колодки подрулевых 2108.

Колодки подрулевых переключателей 2108

Распиновка на переключатель поворотников и света следующая:

2108 — Нива — цвет провода отрезанного от переключателей
Свет
56а — 1 — сине-белый провод.
56b — 2 — серо-красный провод.
56 — 7 — зеленый провод.
30 — 3 — розовый провод (у меня черный).

Просто для информации на переключателе 2108 (2110):
— моргнуть фарами — замыкаются контакты 30 и 56a
— Ближний свет — замыкаются контакты 56а и 56
— Дальний свет — замыкаются контакты 56b и 56.

Поворотники
49аR — 8 — синий провод.
49а — 4 — сине-красный провод (у меня красно-синий)
49аL — 5 — сине-черный провод.

Звуковой сигнал
На лепесток держателя подрулевых переключателей — 6 — серо-черный провод.

В итоге должен получиться вот такой жгут.

Жгут: свет- поворотники- звуковой сигнал.

С переключателем дворников не разбирался. И на родной мотор разносить не буду. Буду собирать с 10-м моторчиком стеклоочистителей по схеме 2110.

Замок зажигания рекомендую прозвонить и просто раскидать провода по контактам. Два провода, если замок 2110 — информатор о забытом ключе просто откинуть или отрезать.
С кнопкой аварийки два варианта. Первый оставляется родная и переноситься, куда удобно.
Второй сложнее, берется кожух рулевой колонки, кнопка аварийки 2114. Наращиваются провода от родной кнопки аварийки, делается распиновка так чтобы всё работало.

Переделка рулевой колонки на НИВЕ

Сиденья в Ниве неудобные — это факт. Ось руля, по отношению к оси сиденья, смещена вправо сантиметров на 5 — тоже факт. Да и замок зажигания слева. Не знаю, как вам, а мне неудобно было садиться в машину и тыкать ключём зажигания в кнопку «аварийки». Уж извините, привычка =)
После прочтения кучи информации в интернете было решено смещать колонку, т.к. было нужно чтобы сиденья полностью откидывались, чтобы спать) Никакой более-менее подробной информации я не нашел (размеры там, чертежи), поэтому решил делать все сам и по факту.
После (не)долгих размышлений была приобретена рулевая колонка от ВАЗ 2110 вместе с рулем, новые замок зажигания и подрулевые переключатели от «Калины» (хотя маркировка на них от Нивы Шевроле. В очередной раз загогулина =) ).
Имел дело с данными «запчастями» ранее и остался вполне ими доволен.
В самом процессе монтажа нет ничего хитрого.
Снимаем то, что стояло

Снимаем промежуточный карданчик.

Выбиваем из него одну из крестовин и вставляем премную часть от десяточного карданчика, т.к. у десятки и Нивы количество и размер шлицов не совпадают.
Далее с помощью штангенциркуля снимаем размеры (крепления тоже не совпадают) и (после примерки, естественно) делаем новые крепления. Я взял четыре полоски металла 75х30х3 мм. Держится вполне прилично.

Далее идет приварка новых креплений и сборка.

Со сборкой я долго мучился, т.к. снял недостаточно размеров, как следствие — несовпадение отверстий под болты и обрыв одной из шпилек. Неделю ездил с колонкой, закрепленной на трёх точках, вместо положенных четырёх. Потом почти полдня с отцом высверливали-выпиливали остаток от оборванной шпильки. Гиблое это дело — шпильки ломать =)
В общем, так. Приварили (спасибо MiHa12), просверлили, прикрутили — отлично. Рулить вполне можно. Теперь еще запустить сей чудный агрегат нужно. Замок зажигания подключал вот по этой схеме с небольшими доработками

Когда просто подключил — ближний и дальний свет вообще не работали. Три дня ездил без света, пока не сообразил и методом научного тыка не нашел, что куда подключить. Зато теперь замок зажигания с правильной стороны, чему я несказанно рад

Левый подрулевой — функции такие же, как и у родного (т.е. переключает свет ближний-дальний и поворотники), а вот правый — хитрый. Его я до сих пор не доработал =) Жду озарения и финансов.
Как доделаю — будет отдельная запись об электрике подрулевого пространства, а пока что вот так.
Вот как сейчас это всё выглядит

Как только все подключу — поставлю крышки, чтобы не так страшно было.
Чуть не забыл. Колонка у десятки не только правильная, но и вполне удобная, т.к. имеет регулировку по высоте (хотя бы что-то). Вообще у неё и по вылету регулировка есть, но для этого нужен промежуточный кардан на шлицах (он же «телескоп») от какой-нибудь иномарки, т.к. наш родной автоваз нас до сих пор этим не балует даже на новых машинах.

Инструкция по осуществлению демонтажа рулевого механизма на ниве













78
Нива ВАЗ 21213 рулевой механизм снятие и установка проверка

Рулевой конструкция
5.3.1. Демонтаж и монтаж рулевого устройства
Общие Сведения
Части рулевого управления

1 – картер рулевого устройства;
2 – уплотнитель вала;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний вал;
5 – фиксирующая полоса передней
части кронштейна;
6 – кронштейн;
7 – верхняя часть облицовочного кожуха;
8 – втулка подшипника;
9 – игольчатый подшипник;
10 – рулевое колесо;
11 – нижняя часть облицовочного кожуха;
12 – части крепления кронштейна вала
рулевого управления
Монтаж рулевого устройства на транспортное средство

1 – болты крепления картера рулевого
устройства;
2 – стяжной болт крепления нижнего конца
промежуточного вала;
3 – болты крепления кронштейна;
4 – кронштейн вала рулевого управления;
33,1 мм – промежуток от центра отверстия
сошки вплоть до опорной плоскости картера
рулевого устройства при среднем
положении сошки
Демонтаж
Порядок Осуществления
1. Отделите провода от аккумуляторной батареи и извлеките облицовку крышки
сигнала. Открутите гайку крепления рулевого колеса, демонтируйте рулевое колесо, а далее
обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления.

Предостережение
Допустим нужно демонтировать только картер рулевого механизма, открутите болт
крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала на валу червяка и
болты крепления картера к лонжерону кузова.

2. Демонтируйте щиток приборов и отделите штепсельные колодки трехрычажного
переключателя от штепсельных колодок пучка проводов.
3. Отделите провода от клемм выключателя зажигания и, открутив винты
крепления и утопив фиксатор замка, демонтируйте выключатель зажигания. Ослабьте хомут
крепления корпуса переключателя указателей поворота, света фар и
стеклоочистителя и демонтируйте его.
4. Открутите болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала
к валу червяка рулевого устройства.
5. Открутите болты крепления кронштейна 6 (см. рисунок. Части рулевого управления) и
демонтируйте вал рулевого управления с кронштейном.
6. Открутите гайки крепления шаровых пальцев боковой и средней тяг к сошке, а далее
съемником А.4703. выпрессуйте шаровые пальцы из отверстий сошки.
7. Демонтируйте картер рулевого механизма, открутив перед болты его
крепления к лонжерону кузова. Извлеките уплотнитель вала рулевого управления из
отверстия в щитке передка кузова.
Монтаж
Порядок Осуществления
1. Поставьте в проем щитка передка кузова уплотнитель 2, совместив выступы
уплотнителя с пазом отверстия передка кузова, поставьте картер рулевого
устройства на лонжерон, не затягивая весь гайки болтов крепления картера.
2. Особенным устройством ориентируйте картер так, чтобы угол однaко (см. рисунок.
Монтаж рулевого устройства на автомобиль) не превышал 32°, а промежуток между валом
и педалью тормоза был не менее 5 мм. Далее весь зажмите гайки болтов
крепления картера.
3. Поставьте сошку рулевого устройства в среднее положение, для чего совместите
метки на картере и на валу червяка (см. рисунок. Разрез рулевого механизма).
4. Поставьте временно на вал рулевое колесо так, чтобы спицы были расположены
горизонтально и в этом положении состыкуйте вилку карданного шарнира
промежуточного вала рулевого управления с валом червяка, обращая внимание на то,
чтобы стяжные болты проходили через кольцевую проточку червяка. Далее
прикрепите к кузову кронштейн вала рулевого управления.
5. Демонтируйте рулевое колесо и насадите на вал рулевого управления переключатель
указателей поворота, света фар и стеклоочистителей.
6. Поставьте рулевое колесо на вал руля так, чтобы спицы рулевого колеса были
расположены горизонтально. Измерьте плавность и легкость вращения рулевого
колеса в обоих направлениях, далее зажмите гайку крепления рулевого колеса и
закерните ее в трех точках. Сдвиньте корпус переключателя указателей поворота,
света фар и стеклоочистителей в сторону рулевого колеса вплоть до упора, и зажмите хомут
крепления переключателя.
7. Состыкуйте провода с клеммами выключателя зажигания и зафиксируйте винтами
выключатель на кронштейне вала рулевого управления.
8. Присоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота, света фар
и стеклоочистителей к штепсельным колодкам пучка проводов автомобиля.
9. Поставьте на вал обе половины облицовочного кожуха и скрепите их винтами.
Наложите на плоскость нижнего контактного кольца рулевого колеса тонкий покрытие
консистентной смазки и поставьте на рулевое колесо облицовку крышки
выключателя звукового сигнала.
10. Поставьте на сошке шаровые пальцы средней и боковой левой тяги и зафиксируйте их
гайками.
11. Откорректируйте схождение передних колес и измерьте напряжение на рулевом колесе,
которое при повороте колес на гладкой металлической плите не должно преувеличивать 196
Н (20 кгс), 245* Н (25* кгс) (при замере на ободе колеса).

Читать еще:  Как часто надо менять антифриз в автомобиле

Предостережение
Можно отдельно собрать вал рулевого управления с переключателем указателей
поворота, света фар и стеклоочистителей, рулевым колесом, и поставить cей узел
на транспортное средство.

12. Для крепления узла поставьте спицы рулевого колеса горизонтально и состыкуйте
вал червяка с нижним концом промежуточного вала рулевого управления, обращая
внимание на то, чтобы упорные болты проходили через кольцевую проточку вала
червяка и вала руля.
13. Не весь завернув болты крепления кронштейна, поверните несколько раз
рулевое колесо в обе стороны, далее зажмите болты крепления кронштейна.
Возможны 2 варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом
подшипнике. В тексте даны цифровые данные для обоих вариантов, при этом под знаком
* они относятся к первому варианту (ролик вала сошки размещен на игольчатом
подшипнике).
Контроль и исправление рулевого устройства
Порядок Осуществления
1. Досконально осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов
износа, заедания или рисок. Изношенные и испорченные части подмените.
2. Измерьте величину зазора между втулками и валом сошки, который не обязан
преувеличивать 0,10 мм. Допустим промежуток больше указанного, то втулки замените, пользуясь
оправкой А.74105.
3. На внутренней плоскости втулок вала сошки имеются спиральные канавки,
которые выходят только в одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте
так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились во внутренней части отверстия картера,
а выходы канавок находились друг против друга. Торцы втулок должны утопать в
отверстии картера на 1,5 мм.
4. Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.
5. После запрессовки в картер вовсе обработайте втулки разверткой А.9033.
вплоть до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный промежуток между валом сошки и втулками
обязан быть в пределах 0,008–0,051 мм.
6. Измерьте легкость вращения ролика вала сошки на шариковом подшипнике.
Шариковые подшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заедания;
на плоскости колец и шариков не должно быть износа и порчи.
7. Измерьте осевой промежуток между головкой корректировочного винта 8 (см. рисунок. Части
рулевого механизма) и пазом вала сошки 7. Промежуток не обязан преувеличивать 0,05 мм. Допустим
он больше, подмените регулировочную пластину 9 на пластину наибольшей толщины.

Предостережение
В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров,
толщиной от 1,95 мм вплоть до 2,20 мм; повышение каждого размера составляет 0,025 мм.

Инструкция по осуществлению демонтажа рулевого механизма на ниве

1. Краткая характеристика конструкций рулевого управления

Система рулевого управления современных отечественных легковых автомобилей включает в себя три основных узла: рулевую колонку с рулевым колесом, рулевой механизм и рулевой привод (трапецию).

Рулевые колонки автомобилей бывают цельные — с одним рулевым валом (например, ВАЗ-2101; -2103; -2106; -2108) или составные — с промежуточным карданным валом (ВАЗ-21213; ВАЗ-2105). В состав рулевой колонки встраиваются элементы пассивной безопасности, деформирующиеся при ударе и повышающие травмобезопасность. На ВАЗ-2121 и его модификациях применяется рулевой механизм типа «червяк-ролик». Червячные рулевые механизмы всегда имеют две регулировки.

Рулевые приводы представляют собой набор из нескольких рулевых тяг с шарнирными соединениями. При червячном рулевом механизме в состав рулевого привода входит маятниковый рычаг.

2. Диагностика и устранение неисправностей рулевого управления.

Выход рулевого управления из строя чреват, как известно, весьма нехорошими последствиями. Между тем, регулярно проводя некоторые работы по элементарной диагностике, можно оценить состояние рулевого управления, спрогнозировать возможный отказ и вовремя принять меры.

Задача диагностики — определить места, в которых имеются люфты. Для начала вы должны провести внешний осмотр деталей и узлов системы рулевого управления на эстакаде или смотровой канаве в следующем порядке:

  • Прежде всего, проверьте перемещение наконечников тяг вдоль оси пальцев. Осевое перемещение наконечника относительно пальца должно быть 1. 1,5 мм. Поворачивая рулевое колесо в обе стороны, наощупь проверьте отсутствие свободного хода в шарнирах рулевых тяг. При обнаружении люфта и постукиваний наконечник тяги вместе с шарниром подлежит замене.
  • Проверьте затяжку хомутов регулировочных муфт на боковых тягах. Хомуты должны быть крепко стянуты болтом с гайкой.
  • Проверьте отсутствие люфта маятникового рычага. Возьмитесь за сошку и покачайте её вверх-вниз. При обнаружении люфта устраните его подтяжкой гайки или заменой втулок.
  • Проверьте состояние резиновых защитных чехлов шаровых шарниров рулевых тяг. Если защитные колпачки в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то срок службы последних практически неограничен. При наличии на нём трещин и разрывов в шаровой шарнир попадает грязь, песок, влага и т. д. Происходит преждевременный износ его деталей. Такой чехол необходимо заменить. Так же он подлежит замене, если смазка проникает наружу при сдавливании его пальцами.
  • Проверьте отсутствие подтекания масла. Если есть следы утечки, подтяните верхнюю крышку картера рулевого механизма и/или замените сальники валов червяка и сошки.
  • Проверьте крепление рулевой колонки. Попробуйте подергать рулевое колесо на себя. Оно не должно перемещаться в осевом направлении. Если же такое перемещение есть — проверьте, затянуты ли гайки на соединительной муфте рулевого вала, не раскрутился ли стяжной болт клеммного соединения рулевого вала с рулевым механизмом, не болтается ли подшипник рулевого вала. Затем проверьте крепление рулевого механизма к кузову автомобиля. При необходимости затяните болты требуемым усилием.
  • Проверьте величину свободного хода рулевого колеса, это наиболее часто встречающийся дефект — увеличенный свободный ход, «люфт» рулевого колеса. Он не должен превышать 5 градусов. Вызывается люфт увеличенными зазорами между деталями рулевого управления, появляющимися в результате износа в процессе эксплуатации. Проверить его элементарно просто, для этого не нужно никаких сверхточных угломеров, а достаточно линейки и полоски липкой ленты. Установите автомобиль на ровной площадке с сухим асфальтовым покрытием. Колеса должны находиться в прямолинейном положении. На верхней части рулевого колеса налепите метку. Сверху закрепите или неподвижно держите линейку или рулетку. Поворачивая рулевое колесо из стороны в сторону, определите его свободный ход в пределах зазора. Если он не превышает 18…20 мм — все в порядке, если больше — устраните люфт, который обычно возникает в двух местах. Во-первых, это осевое перемещение червяка в подшипниках при износе их беговых дорожек. Этот дефект возникает при значительных пробегах. Обнаруживается следующим образом. Нужно, чтобы кто-то покрутил рулем на машине, стоящей на асфальтовой площадке. В это время вы должны взяться двумя пальцами за вал червяка в месте его входа в корпус рулевого механизма. При возникновении люфта в подшипниках вы ясно почувствуете осевое перемещение вала червяка относительно торца корпуса. Во-вторых, возникновение люфта в зацеплении червяк-ролик. Происходит чаще, чем предыдущий дефект. Для обнаружения этого люфта вы должны быть твердо уверены в правильной регулировке подшипников и отсутствии люфта в шаровых шарнирах. Пусть ваш напарник крутит рулем, а вы, взявшись рукой за сошку, попробуйте удержать ее. При наличии люфта в зацеплении вы ясно и четко почувствуете толчки и стуки.

3. Регулировка зацепления червяк-ролик (или величины свободного хода рулевого колеса)

В процессе работы этой пары вращения происходят износ и выработка их рабочих поверхностей. В первую очередь это касается витков червяка. Образуются зазоры, которые необходимо ликвидировать. Сущность регулировки необходимого зазора в зацеплении «червяк-ролик» (а без зазора они работать не будут — заклинят) состоит в следующем. Оси вращения ролика и червяка находятся не на одном уровне. Ось ролика находится выше, а вал сошки, в вырезе которого установлен ролик, имеет возможность перемещаться вверх-вниз в осевом направлении. Опуская вал, вы приближаете ролик к червяку, зазор уменьшается. Поднимая его, вы увеличиваете зазор. В верхней части вала сошки имеется прямоугольный паз, в который входит плоская головка регулировочного винта, завёрнутого в верхнюю крышку рулевого механизма. Заворачивая или отворачивая этот винт, вы, поднимая или опуская вал сошки, производите регулировку необходимого зазора в зацеплении.

Порядок проведения операции следующий (на примере ВАЗ-«классика») (см. рис.). Вы должны убедиться, что в подшипниках червяка установлен необходимый натяг. Отверните контргайку 2 регулировочного винта 3 и снимите фасонную стопорную шайбу 5. Ваш помощник должен покачивать рулем, как при проверке люфта. Г-образной отверткой 4 заворачивайте регулировочный винт 3 до устранения люфта. Проверьте легкость вращения рулевого колеса, как это было описано выше. Если все отрегулировано правильно, наденьте фасонную шайбу 5, закрутите и затяните контргайку, удерживая от проворачивания регулировочный винт 3.

4. Замена рулевых тяг и наконечников

Перед снятием боковых тяг обратите внимание на то, как она установлена. Короткий наконечник — внешний — присоединяется к поворотному кулаку, а длинный — внутренний — соединяется с сошкой. Средняя тяга выпуклой стороной обращена к двигателю.

Расшплинтуйте и отверните гайки, которыми шаровые пальцы боковых тяг крепятся к рычагам на поворотных кулаках. Съемником (см. рис.) выньте шаровые пальцы из конических гнезд на рычагах. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления шаровых пальцев средней и боковых тяг к сошке и к маятниковому рычагу. Пользуясь съемником, выньте пальцы из соответствующих гнезд на рычагах и снимите тяги. Устанавливайте тяги рулевого управления в порядке, обратном снятию. Все гайки шаровых пальцев затягивайте динамометрическим ключом с последующей шплинтовкой. Если вырез гайки не совпадает с отверстием под шплинт, то гайку доверните на угол, меньший 60 градусов для обеспечения шплинтовки.

Не забудьте, что после замены рулевых тяг или наконечников необходима обязательная регулировка углов установки (схождение и развал) колес.

Посмотрите также отсканированный буклет, прилагаемый к рулевым наконечникам «Кедр».

5. Заливка масла в рулевой механизм

Рулевые механизмы типа «червяк-ролик» работают в масле. Дело в том, что в контакте витков червяка с гребнями ролика возникают большие усилия. При недостатке или отсутствии смазки в этом месте из-за очень большого трения будет происходить усиленный износ деталей. Кроме того, требуют смазки подшипники червяка и игольчатые подшипники, на которых вращается ролик. Для смазки деталей рулевого механизма используется обычное трансмиссионное масло. В настоящее время выпускаются много этих масел, все они годятся для рулевого механизма.

Читать еще:  Как поменять фильтр топливный газель cummins: пошаговая инструкция с видео

Рулевой механизм, как запчасть, может поставляться в торговую сеть как снаряженным и заправленным маслом, так и без него. В последнем случае требуется обязательная заливка масла. Заливать масло можно как после установки рулевого механизма на машину, так и до этого.

Отверните пробку 1 (см. рис. в пункте «Регулировка зацепления червяк-ролик»), закрывающую заливное отверстие в верхней крышке. Вставьте в отверстие воронку с тонким шлангом, через которую будете производить заливку. Масло перед заливкой желательно предварительно подогреть до температуры 60-80 градусов — тогда оно менее вязкое и лучше течет. Если вы заливаете масло в рулевой механизм, установленный на машине, необходимый объем масла определяется просто: заливаете до среза заливного отверстия. Если же заливка производится в снятый механизм, нужно достаточно точно отмерить мензуркой необходимый объем масла, указанный в инструкции на автомобиль (например, для автомобиля ВАЗ это 0,215 л). Не больше и не меньше. Перелив в данном случае гораздо опаснее недолива. Рулевой механизм установлен на машине в наклонном положении. Залитое в него масло занимает не весь внутренний объем. Верхняя часть полости картера содержит воздух, который служит компенсатором температурного расширения масла и корпуса редуктора. Ведь рулевой механизм расположен в подкапотном пространстве, где возможны очень большие перепады температуры.
Если вы заполните картер полностью, то масло, нагреваясь от двигателя, начнет выдавливать уплотнительные манжеты. Так что — не переливайте. Лишним маслом только кашу не испортишь.

От Ведущего FAQ: посмотрите статью Слив масла из рулевого редуктора.

6. Неисправности рулевого управления

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабли болты крепления картера рулевого механизма.

Рулевой редуктор ВАЗ 2121

В 1970-м году перед конструкторами Волжского автозавода, которые на тот момент уже осваивали производство первой модели ВАЗ, была поставлена задача создать комфортабельный автомобиль повышенной проходимости. На стадии разработки многие узлы и агрегаты Жигулей перекочевали на прототип новой модели. Автомобиль получился довольно легковой внешне, и внедорожный благодаря своим характеристикам проходимости. При этом салон получился практически идентичным с легковушкой.

В 1974-м были произведено первые 15 образцов, которые прошли полный цикл пред серийных испытаний. А в середине 1977 года первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 сошёл с конвейера. Спустя некоторое время после запуска конвейера автомобиль обрел высокую популярность, благодаря своей надежной конструкции и отличным внедорожными характеристикам. В лучшие годы на экспорт шло до 80% выпущенных автомобилей. Не маловажную роль в такой популярности машины сыграла надежная и грамотно сбалансированная конструкция Нивы, которая позволила эксплуатировать автомобиль в разных климатических и дорожных условиях. Сочетание сиового агрегата, подвески, жесткого двух объемного кузова, трансмиссий и надежного рулевого управления, обеспечило Ниве долгую продолжительную жизнь на конвейере. Одной из важных ответственных систем автомобиля, принято считать рулевое управление, сердцем которого выступает рулевой редуктор.

Рулевое управление

На Ниве применен рулевой редуктор червячного типа. Он обеспечивает надежное управление автомобилем на любых скоростях и в разной дорожной обстановке. Червячный механизм оборудован червяком глобоидного типа (переменный диаметр вала), соединенного с промежуточным валом, ролика. На внешней части вала ролика установлена сошка, которая посредством тяг приводит в действие поворотный механизм. Вращение руля обеспечивает посредством червячной передачи перемещение сошки, она тягами поворачивает колеса.

Червячный рулевой механизм обладает низким уровнем чувствительности к толчкам и ударам, передаваемым от колес на неровной дороге. Он имеет возможность направлять автомобиль ВАЗ в большие углы поворота и соответственно, обеспечивает отличную маневренность автомобиля. Недостатком червячной передачи является сложность в производстве. Червячное рулевое управление имеет множество соединений, из-за чего требует периодической настройки и регулировки.

Червячный рулевой механизм применяется на легковых автомобилях повышенной проходимости с зависимой подвеской управляемых колес, легких грузовых автомобилях и автобусах. Простота конструкции имеет повышенные ресурс и высокую степень ремонтопригодности. Небольшим недостатком может показаться слегка повышенное усилие на руле, возникающее по ряду причин. Проанализировав конструкцию рулевого редуктора и действующие на него нагрузки, определяем проблемные зоны и пути решения проблем.

Базовый рулевой редуктор оснащен червячной парой, которая при работе вызывает сопротивление руля по причине трения червяка и червячной шестерни. Это принцип работы червячной передачи, соответственно полностью избавиться от этого фактора возможности нет. Решением выступает применение качественной смазки в редукторе и контроль состояния рабочих поверхностей.

В рулевом редукторе установленны два подшипника качения (вал червяка), два подшипника скольжения на валу сошки (он же — вал червячного колеса). Сами подшипники в исправном и смазном состоянии обеспечивают снижение трения основных деталей (и соответственно уменьшение усилия на руле).

Помимо этого, свою лепту вносит маятниковый рычаг, который вращается на двух подшипниках скольжения и обеспечивает движение рулевой рейки. Применение высококачественной смазки и периодический контроль состояния пыльников, соединений и тяг, позволит снизить возможность возникновения повышенного усилия на руле.

В-третьих, шесть рулевых пальцев должны обеспечивать качественное соединение, корректно работать в одних плоскостях с системой, и обеспечивать подвижность рулевого механизма.

Секреты механизма

Помимо этого на усилие влияют шаровые опоры и их состояние. На ВАЗ 2121 установлено четыре опоры, при этом повреждение или поломка даже одной приведет к не качественной работе всего рулевого механизма. Периодический контроль состояния пыльников, своевременная регламентная замена шаровых, применение качественных запасных частей положительно влияют как на снижение усилия на руле, так и на управляемость Нивы 2121 в целом. Новые шаровые опоры при замене необходимо проверить на предмет количества смазки и целостности пыльника, так как негерметичность колпака в разы снижает ресурс узла и вызывает повышение трения.

Существенное влияние оказывают два передних колеса, которые в поворотах трутся о дорожную поверхность. Этот фактор устранить не дадут законы физики и принципы управления транспортным средством.

Во всех основных механизмах трущиеся поверхности металлические (шлифованные, полированные, хромированные), качество их обработки и наличие смазки являются основополагательными.

В рулевом редукторе ВАЗ вал сошки снабжен двумя опорами с бронзовыми втулками, трение между валом и корпусом повышенное. Бронзовые втулки (подшипники скольжения), благодаря тому что в паре сталь-бронза коэффициент трения довольно низкий. Но он все же недостаточный для достижения минимального сопротивления, по этому уделяется большое значение наличию достаточного количества консистентной смазки в рулевом редукторе. С другой стороны возможно применение игольчатых подшипников качения взамен бронзовых втулок.

Основополагающим фактором работы пары качения выступает уменьшение площади соприкосновения подвижных деталей, так как вал не касается опор, а вращается в корпусе посредством иголок. Возникает только сопротивление качению, что значительно снижает коэффициент сопротивления, и, соответственно, уменьшает усилие на рулевой колонке.

Помимо этого увеличивается ресурс деталей и долговечность работы рулевого механизма. Так как бронзовые втулки воспринимают нагрузку по всей поверхности, а игольчатые подшипники только по линии качения. Применяемые стальные каленые иглы способны выдерживать большие нагрузки, возникающие в рулевом механизме, в зависимости от условий эксплуатации ВАЗ 2121.

В маятниковом рычаге подшипники скольжения также могут быть заменены на подшипники качения. Это повысит остроту управления, придаст легкость управлению и внесет свою лепту в надежность и долговечность работы рулевого механизма. Периодический контроль состояния пыльников и пальцев соединения с рейкой, позволит повысить ресурс деталей и сохранит легкость управления Нивой 2121.

Применение перечисленных методов и соблюдение правил периодического контроля и обслуживания, позволят добиться определенных результатов:

  1. Уменьшается усилие на руле на разных скоростных режимах, при маневрировании задним ходом и во время парковки. Это повышает безопасность эксплуатации транспортного средства.
  2. Снижается уровень передаваемых от колес на руль ударов на неровной дороге. В этом свою роль играет червячный редуктор, который уменьшает передачу колебаний и толчков.
  3. Увеличивается ресурс работы нагруженных деталей, что повышает долговечность и надежность рулевого редуктора. Если бронзовые втулки заменить подшипниками качения, имеющим больший срок службы и позволяющим сохранить посадочные места.
  4. Коэффициент полезного действия рулевого редуктора и рулевого механизма в целом существенно повышается, что способствует увеличению срока эксплуатации.
  5. Снижается усилие на рулевое колесо, что положительно сказывается на управлении автомобилем ВАЗ.

Ремонт и сборка

Правильное и своевременное обслуживание рулевого редуктора — залог долговечной и надежной работы, но бывают случаи когда поломки все же случаются. В таком случае ремонта с полной или частичной разборкой просто не избежать. При ремонте необходимо обратить внимание на некоторые особенности и важные моменты, применение которых, позволит повысить надежность механизма и улучшить его характеристики.

Ремонт рулевого редуктора

Для снятия и разборки редуктора необходимо вывесить передок машины, снять рулевые тяги. Из салона отвинтить болт крепления поставочного вала от вала редуктора. Дальше отсоединяем редуктор от лонжерона, путем откручивания трех болтов накидными ключами. В моторном отсеке снимаем шланги и детали, которые находятся на линии рулевых тяг.

Когда редуктор будет откручен и снят с вала в салоне, то вытягиваем его с подкапотного пространства проворачивая влево сошку. Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладок, их расположение и степень износа. Не надежное уплотнение может привести к потерям смазки или загрязнении внутренних полостей. Следующим шагом является откручивание пробки и удаление масла из картера рулевого редуктора, после чего нужно открутить сошки.

Редуктор ставим на подставку из двух досок, чтобы не повредить шлицы вала и откручиваем гайку, после — снимаем сошку. Дополнительно можно накрутить гайку на вал до обоюдного выравнивания торцов. Далее отсоединяем крышку рулевого редуктора, постепенно откручивая контргайку регулирующего болта и снимаем крышку, постепенно сдвигая ее в сторону червяка.

При этом особенно аккуратным нужно быть с прокладками если они в пригодном состоянии, при малейшем замятии или выпрессовке — прокладку необходимо заменить. Следующим действием вынимаем вал сошки, впрессовываем червячный вал и снимаем сальники. Все полости необходимо промыть и протереть тряпкой, проверяя наличие вмятин, сколов любых других повреждений. Так же необходимо проверить картер на наличие металлической стружки, что указывает на износ определенных деталей. Обязательно необходимо проверить зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, проверить износ рабочих поверхностей. Проведя дефектацию рулевого редуктора, при необходимости заменяем повреждённые детали.

Сборку проводим в обратной последовательности, обязательно смазывая детали маслом, а все сальники консистентной смазкой (литолом). Устанавливаем новую прокладку крышки с регулировочным винтом. Монтируем сошку, максимально затянув гайку. Потом устанавливаем рулевой редуктор на штатное место, особенное внимание необходимо обратить на соединение червяка с промежуточным валом, здесь не допускаются перекосы и несоосности.

Так же необходимо совместить направление сошки и рулевого колеса. Среднее положение сошки можно определить подсчитав количество оборотов вала и поделив на два. Далее затягиваем гайки крепления редуктора (желательно устанавливать новые), присоединяем рулевые тяги к сошке. Заливаем масло в картер редуктора и регулировочным болтом выбираем люфт в рулевом редукторе. Во избежание повреждения колесных покрышек и потери управляемости автомобиля ВАЗ 2121, необходимо провести диагностику развала (схождения) на стенде.

Придерживаясь этих не хитрых рекомендаций, можно улучшить управляемость ВАЗ, повысить безопасность езды, долговечность работы рулевого редуктора и механизма в целом. Применение рулевого редуктора червячного типа на ВАЗ 2121 оправдывает себя уже много не то что лет — десятилетий. Имея необходимость периодической настройки и обслуживания, редуктор обеспечивает безотказную работу на всем сроке службы. Простота конструкции дает возможность уверено эксплуатировать автомобиль в любых дорожных условиях, не боясь что руль подведет. Редуктор обладает высокой ремонтопригодностью и прост в обслуживании.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector