6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

  • трещины и потертости на поверхности;
  • зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
  • боковины обтрепаны;
  • материал расслаивается;
  • имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  • набор ключей и головок;
  • отвертки;
  • специальный ключ для снятия шкива коленвала;
  • домкрат;
  • чистые тряпки.

Набор необходимых инструментов

Этапы

  1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
  2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
  3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
  4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
  5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
  6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
  7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

  • Далее снимается шкив коленчатого вала.
  • Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
  • Теперь можно поменять натяжной ролик.
  • Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
  • Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

    Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

    После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

    Фотогалерея

    Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»

    В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

    Замена ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3 B5 и B6 инструкции с фото

    О двигателях

    Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс.

    Volkswagen Passat B5

    Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.

    Процедура замены на моторе AWT

    Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.

    Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.

    После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.

    Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.

    На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать.

    Далее порядок действий будет примерно таким:

    • Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
    • Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.

    • Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.

    Снятие шкива коленвала

    • Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
    • Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.

    Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень.

    Установочные метки

    Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров.

    Установочные метки распредвала и коленвала

    Натяжение ремня

    От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:

    • Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.

    • Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.

    Ослабление натяжения ремня

    • Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.

    Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

    Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

    • набор ключей и головок;
    • отвертки;
    • специальный ключ для снятия шкива коленвала;
    • домкрат;
    • чистые тряпки.

    Набор необходимых инструментов

    1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
    2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
    3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
    4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
    5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
    6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
    7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

    Совмещение метки на маховике

  • Далее снимается шкив коленчатого вала.
  • Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ . После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
  • Теперь можно поменять натяжной ролик.
  • Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
  • Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

    После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

    В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

    Volkswagen Passat › Logbook › Отчет по замена ремня ГРМ на пассат б5 1.9 тди awx

    Сегодня менял ГРМ с братом. На замену ушло часов 7-8.

    Что нужно:
    — Обязательно набор Force зеленый который с свечными головками. Ибо там очень много торксов и тд.
    — Докупить на 19 свечной ключ звездочка который. Там вроде 12 лучей. Посчитайте по болту. Для вращения коленвала.
    — Стопорные ключи и ключ для натяжки ролика, съемником стопорных колец геморрой.
    — Динамометрический ключ или весы с крючком на 10кг. Формула расчета: КГ = XНм/(Длину_усилителя_в_см * 0.1). То есть с длинной усилителя от центра гайки в 30 см и 10 кг весами можно максимум на 30Нм зажать. 30нм/(30см*0.1) = 10 кг. Предел наших весов. Этой силой весами и тянем на 30 см удалении от центра болта. Соответственно если надо 20Нм то можно 30см и 6.7кг или 20см и 10 кг.
    — Ну и то что ниже написал, да и сами думаю возьмете.

    1) Доступ к замене
    Отчетом по разборке, чтобы был доступ к замене, пользовался этим — www.drive2.ru/l/10483678/.
    Еще инструкцию из ELSA как снимать бампер распечатал. Смотрел как снимается язычок капота.

    2) Замена ремня и иже с ними
    По замене самого ГРМ взял инструкцию с ELSA. Ну и различные моменты затяжки брал то же из ELSA, там 2 отчета по ремням гены и кондея, и вроде 2 по узлам.

    Видио как в целом ремень ГРМ ставить: _www.youtube.com/watch?v=wv0p0aTvmU0 , ниже читайте по повоуду нейтрального положения шестерни распредвала. Потому что как в видео делать не правильно.

    Еще кто не в курсе, посмотрите как откручивать шпильки (менять обязательно) — _www.youtube.com/watch?v=RFkTjPqrBjE

    В целом этих инструкций должно хватить.

    Вкратце о проблемах:
    — Ручка открывания капота просто отверткой разводится и достается в месте крепления. Только стопорную железную штучку убрать. Разводите только не в самом начале, а там где она крепится по бокам, а то сломаете, я сломал когда 2 раз снимал.
    Сломал все нижние крепления хромовой решетки радиатора. Не рвите а то сломаете, нужно руками изнутри их отщелкивать.
    — Шестигранники на шкиву коленвала нифига не на 8 а на 6. И по моему на крыльчатке вискомуфты нифига не на 5 как написали. Они то туго откручивались. Стучать толку нет, потому что они сильно закручены, это тоже самое что стучать по шестерне коленвала. Маленьким воротком который Т-образный можно сделать. С одной стороны ремнем, с другой головку насунул чтобы рычаг был лучше и открутили вдвоем.
    — Стопорный ключ коленвала ровно не вставился. Его только если назад крутануть то войдет ровно. Но я в итоге все равно его убрал. Назад крутанул на 90 градусов и потом вперед и криво поставил (шестеренки вконце не ровно прилегали). Кстати, теперь думаю что нужно было ровно поставить. Потому что когда ремень растягивается то будет сбиваться углы, то есть шестерня коленвала уйдет вперед, когда по метке распредвал станет. Так что назад можно чуть крутануть чтобы ровно встал стопорный. Смазать отверстие входное маслом не помешает.
    — Перед тем как ставить стопор в распредвал, посмотрите чтобы в двигателе отверстие совпало. Именно в двигателе. А то там идет как бы 3 слоя. Шестерня верхняя, внутренняя часть шестерни и отверстие в двигателе. Вот я когда ставил не обратил на это внимание. В ELSA этого не написано.
    — А вот теперь адский косяк. Сука не суйте в распредвал китайский стопор. Он потом не вытаскивается. Видимо мотор остыл и его зажало. Накрутили на него гайку, проворачивали и тянули, только так вылез. НА него столько времени убили. Так что туда лучше всего болт хороший с резьбой наружу, шапку отпилить. Главное чтобы длинныый был, 7 см пустого пространство на 6 мм. А лучше чуть меньше 6 мм. И обязательно смажьте его маслом.
    — Возьмите масло смазать резинку помпы. Литолом смазывать нельзя, он убивает резину. А вот моторным можно. Там минеральная база.
    — Съемником стопорных колец дико не удобно натягивать ролик. Нужен чтобы под диаметр дырок вплотную подходил. Лучше всего ключ, потому что проблемы обеспечены.
    — Натяжной ролик NTN гавно. В точке «B» проскакивает и заходит на верхний ограничитель. То есть им ужать не получится гидронатяжитель. Ужимал шестигранником на 8.
    — Про нейтральное положение из видео. Болты на распредвале 3 штуки нужно расслабить полностью, чтобы шестерня могла вращаться, и повернуть шестерню распредвала в пазах до упора по часовой. А то кто как делает, и потом вот такой фигней занимаются, регулируют угол синхронизации распредвала на AWX. Это обеспечит натяжку ремня со стороны помпы. И потом, когда натяните ремень роликом, закрутить их с нужно силой. А если вы так не сделаете, то когда снимите стопор коленвала и будете его вращать. То коленвал натянет ремень со стороны помпы и собьет свою метку вперед по отношению к распреду. Ниже в комментариях еще раз написал.
    — Заместо 4 мм щупа подкладывайте 5 мм между гидронатяжителем и роликом, когда натягиваете. Он потом когда зажимать будите болт вообще в 0 уйдет. А когда 5 мм все красиво.
    — С железной защитой со стороны помпы намучался. Нужно снимать вискомуфту чтобы открутить Натяжной ролик. А не просто крыльчатку вискомуфты открутить, что бы ее не снимать. И тогда должно легче поставится, но я мучался. И не смазал натяжной ролик из-за этого.
    — Обязательно поставьте защиту ГРМ кона поставите ремень. У меня туда упал шуруп.
    — В отчете что выше, фару левую снимать не нужно, а правую только, она мешает повернуть на бок.
    — Еще подушку купите что впереди стоит, у меня она уже подушатана.
    — Подписывайте болты а то потом трудно вспомнить что и откуда. Приходилось неоднократно разбирать чтобы поставить лишние болты. Соответственно ручку и бумагу берите.
    — Там такие узкие штуки, это когда поставите пластиковую защиту на телевизор, которая перед конденсатором (радиатаром ) кондиционера стоит. Они по бокам ставятся, а то я забыл откуда они.
    — Когда будите ставить телик, усилитель, не закручивайте эти болты крепления до конца, нужно чтобы он болтался. Потом с одной стороны поднимите, увидите на фарах сойдутся зазоры и закручивайте один болт, потом так же с другой. И потом уже все болты зажимайте. Я с левой стороны ремень гены вставил в буксировочное ухо и отверткой его застопорил. Так было легче.
    — Антифриз залил старый. Когда сливал поставил тазик и пакет разрезал чтобы по нему тек с помпы. Потом профильтровал бинтом и он как новый. Почти ничего не разлил.
    — Еще машину стукнули и был погнут усилитель. Я этого не знал. Мучался чтобы его снять. Назад его не вставил. Сантиметра 2 не хватает что бы в пазы попасть. Он немного по середине вмят, молотком стучал, толку 0, кувалды нет. В итоге потом купил и поменял усилитель бампера.
    — После написания отчета заменил подушку двигателя (промежуточный упор), после замены подушки зазоры если закрыть капот стали большими, так что когда будете зазоры выравнивать, капот то же закрывайте и смотрите. Только смотрите ручку вы же сняли. По Elsa нужно открутить болты упора и потом под своим весом закрутить когда уже все поставите, только яма уже нужна. Вот тут написано как выставить зазор если будет не достаточно того, что писал ранее — www.drive2.ru/l/455385831461355632/
    — Кстати еще если открутился центральный болт при вращении против часовой коленвала, то нужно на передачу поставить машину и ручник, далее затянуть.

    Может что-то забыл, но устал, пишу по горячему.

    Замена ремня ГРМ на VW Passat B6 (1.6 BSE и 2.0 AXX/BWA/BLR/BLX/BLY)

    Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) и 1.6 (BSE).

    0. Компоненты установки ремня привода ГРМ 1.6 (BSE) указаны на иллюстрации ниже.
    1. Компоненты установки ремня привода ГРМ 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) указаны на иллюстрации ниже.

    Снятие

    2. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
    3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см. тут)

    4. Отсоедините линию продувки и топливную линию (1 и 2 но сопр. иллюстрации) и отведите их в сторону.
    5. Разьедините разьем (1 на сопр. иллюстрации), выверните винты (стрелки), снимите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону.

    6. Снимите ограничители капота, и вывесите двигатель при помощи специального подьемного приспособления.

    7. Выверните болты опоры двигателя (см. сопр. иллюстрацию) и снимите опору.

    8. Снимите шумоиэоляцию и локер правого переднего колеса.

    9. Установите зубчатое колесо распределительного вала в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Для этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке гак, чтобы одновременно совпали метки ВМТ, указанные но сопр. иллюстрации.

    10. Выверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с демпфером вибраций.

    11. Выверните болты крепления задней крышки ремня ГРМ (см. сопр. иллюстрацию).
    12. Выверните болт 3 (см. сопр. иллюстрацию) опоры двигателя.
    13. Выверните болт 1 (см. сопр. иллюстрацию) через отверстие в колесной арке.
    14. Выверните болты 2 и 3 маятниковой опоры (см. сопр. иллюстрацию).

    15. Отделите от кузова линии системы К/В (не раскрывайте линии!).
    16. При поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вывернуть болт 2 (см. иллюстрацию 22. 12 выше), а затем — еще больше, чтобы можно было снять опору двигателя.

    17. Выверните оставшиеся болты крепления крышки ремня ГРМ и снимите крышку (см. сопр. иллюстрацию).

    18. Отметьте направление движения ремня, если предполагается использовать его повторно.
    19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.
    20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

    Установка

    Замечание: На двигателях TFSI диск с алмазным напылением, установленный позади зубчатого колеса коленчатого вала, после снятия следует заменить.
    21. Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала. Замечание: Если устанавливается уже использовавшийся ремень, обратите внимание на метку, указывающую направление его движения.
    22. Закрепите нижнюю крышку ремня ГРМ двумя нижними болтами.
    23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новые болты его крепления.

    24. Проверните коленчатый и распределительные валы так, чтобы одновременно совпали метки ВМТ (см. иллюстрацию 22.9 слева).

    25. Наденьте ремень ГРМ на натяжной ролик, на зубчатое колесо распределительного вала, водяной насос и, в заключение, на промежуточный ролик, Замечание: Удостоверьтесь н правильности положения натяжного ролика на головке цилиндров.

    26. Натяните ремень ГРМ. Для этого проверните прутковый 6-гранный ключ в эксцентриковом регуляторе по часовой стрелке (стрелка на сопр. иллюстрации) настолько, чтобы метка находилась над индикатором (ремень перетянут).

    27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, настолько, чтобы метка (см. иллюстрацию 22.26 выше) выровнялась с индикатором.

    28. Затяните крепежную гайку с усилием 25 Нм.
    29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы вращение не менее чем на 1/8 оборота (45′) производилось непрерывно (без остановки).
    30. Снова проверьте натяжение зубчатого ремня (метка должна быть совмещена с индикатором) и фазы ГРМ Если метки ВМТ не совпадают, повторите регулировку.
    31. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.

    32. Установите сверху на блок цилиндров опору двигателя и затяните болты ее крепления от руки. Замечание: Болты имеют разную длину: болт (3) примерно на 25 мм короче, чем болты (1) и (2) — см. иллюстрацию 22.12.
    33. Опустите двигатель настолько, чтобы можно было затянуть средний болт (см. на иллюстрации 22.12) через отверстие в колесной арке.

    34. Затяните нижний болт с усилием 45 Нм и опустите двигатель.
    35. Установите сборку опоры двигателя и снимите подьемное приспособление.
    36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21).
    37. Установите расширительный бачок системы охлаждения, состыкуйте его разьем.
    38. Подсоедините шланг вентиляции и топливный шланг.
    39. Установите локер и шумоиэоляцию.
    40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод е аккумуляторной батарее и установите верхнюю крышку двигателя.

    Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

    В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

    Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

    Снимаем правое переднее колесо.

    Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

    Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

    Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

    Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

    Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

    Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

    Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

    Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

    Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

    Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

    Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

    Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

    Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

    Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

    Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

    Делаем метки на нижней звёздочке.

    Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

    Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

    Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

    Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

    Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

    Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

    Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

    Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

    Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

    Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

    Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

    Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

    (смотреть советы по замене ремня ГРМ)

    Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

    4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

    Советы по замене ремня ГРМ:

    Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

    Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

    Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Ремонт и замена volkswagen polo своими руками
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector